De mest lovende talenter ved New York Fashion Week for efteråret 2026

Meet a new group of emerging designers who are joining New York Fashion Week to debut their fall 2026 collections.

Andrew Curwen

Andrew Curwen er et fuldt ud hjemmegroet talent. Født i Lake Placid, NY, dimitterede Curwen fra Parsons, før han slog sine tænder i New York Citys avantgarde-studier, startende hos Area og derefter gennemgik Wiederhoeft, Elena Velez og Jane Wade. For at afsløre sin solobegyndelse i juli holdt Curwen et off-calendar-show i Brooklyns Bushwick-kvarter, hvilket skabte tilstrækkelig opmærksomhed til at give ham en plads på den officielle CFDA-kalender i denne sæson.

“New York Fashion Week har brug for mere plads til mode, der ikke fokuserer på masseappel,” udtalte Curwen og var fast besluttet på at udfylde tomrummet. Som han formulerer det, er hans mærke “smiddet i konfrontation, drevet af en urokkelig undersøgelse af kroppen og magten.” Men der er en teatralsk skønhed i Curwens arbejde, som forbliver tillokkende på trods af hans protester og trækker paralleller til hans idoler Lee Alexander McQueen og John Galliano.”

Curwens efterårs-kollektion vil lade natlige skabninger strejfe ned ad catwalken: fra vogteren til enken, hver især en distinkt identitet. Udforskning af temaer som forfald og gotisk romantik, dekonstrueret jakkesæt vil blive afsat af møllestøvet tyl og taft, som Curwen har formet til bagtil buede nederdele, der er grebet af kidskin-korsetter. Selvom han hurtigt kritiserer NYFW, føler Curwen sig stadig æret over at have en tilstedeværelse der. “Mit yndlingsdel er den elektriske stemning backstage sammen med mit hold, når måneder af hårdt arbejde endelig bliver til virkelighed,” sagde han.

YH Studios

Med mentorer som Schiaparelli’s Daniel Roseberry og Thom Browne er det ikke overraskende, at Yoav Hadari mestrer skarp skræddersyning. Efter at have vundet Alexander McQueen Sarabande Foundation-stipendiet, mens han tog sin BA ved Central Saint Martins, slog den israelske fødte mand ud på egen hånd i 2022, først under mærket Hadari. “Jeg lavede et par kollektioner og formåede endda at sikre engros-købere, før jeg besluttede at flytte forretningen fra London til New York af logistiske og personlige årsager,” sagde han.

Mens Hadari er under rekonstruktion som YH Studios, forbliver hans kreative stemme uændret, tydeligt påvirket af Browne i hans fusion af det sartoriale med det lidt psykoagtige. Med titlen “Neuro-Corpus” har YH Studios’ efterårs-kollektion en røntgen-kantet couture-kvalitet, som Hadari opnåede ved at behandle deadstock organza som uld, væve det til falsk tweed eller anvende det i op til 30 bias-skæringslag — en teknik fra det tidlige 20. århundrede, som han siger minder ham om hjerneudskæring. “Udover kulturelle referencer og historisk mode, er jeg stærkt inspireret af neurovidenskab, både visuelt og konceptuelt,” forklarede designeren, der er diagnosticeret som neurodivergent.

Busy finishing two commissions for Andrew Bolton that will be displayed as part of the Costume Institute’s May exhibition, Hadari said he wanted a low-maintenance NYFW debut, opting for a look book photo shoot at his atelier inside the New York Embroidery Studio provided to him by owner Michelle Feinberg. There, Hadari will be taking appointments with editors and buyers, but he plans to have a physical presentation for spring 2027. “Maybe, hopefully, we’ll be on the schedule,” he said. “It might be too soon, but I dare to dream.”

Hilà

Det kræver kun én berømtheds-endossering for at fåbranchens opmærksomhed, og Hila Arshadnia har allerede et par. Med hendes erfaring med at designe turné-kostumer for stjerner som Tinashe og Cher er det kun naturligt, at andre musikere følger trop. For nylig har Halsey og R&B-pigegruppen Flo været set i looks fra hendes mærke Hilá, som specialiserer sig i specielle lejligheds-stykker, ofte med en utraditionel eller streetwear-tvist.

“I’ve spent years dressing women for red carpets, performances, and culturally significant moments and that shaped the way I think about clothing, not just as garments, but as tools for character-building,” Arshadnia said. 

In lieu of a traditional runway, the designer is inviting guests to experience her fall collection, “Jasmine of the Night,” through an immersive display inspired by her Iranian heritage. They’ll be treated to an authentic Persian breakfast, while taking in festive gowns and sets embroidered with jasmine vines rendered in leather, a Hilá signature. Elsewhere, wispier chiffons in a palette of sand and gem tones will add to the feeling of Scheherazade. According to Arshadnia, “‘Jasmine of the Night’ is a celebration of femininity that blooms in the dark.…Fashion is meant to offer a fantasy, and there is nothing more beautiful than that.”

Aiste Hong

En litauisk født, Aiste Hong flyttede til Storbritannien og landede i New York for seks år siden for at forfølge en karriere inden for HR. “Dog var en kærlighed til mode – tidligt formet af min mor, en syskriver – altid til stede,” sagde hun. Efter at være blevet mor besluttede Hong at dreje drejet og fulgte den passion helhjertet og etablerede sin kollektion i 2024. Ifølge Hong balancerer hendes design mellem femininitet og kant, mens de altid holder øje med bærebarheden. “Klæderne er tiltænkt at føles nemme at have på, men samtidig særegne.”

Et par nøgleitems Hong ser frem til at præsentere til efteråret inkluderer en myntegrøn fjeret bandeau-top, jakkesæt i gråt uld med Swiss-dotted mønster, og et leggings-sæt med en gulvlængde chiffon-overskørt. Hong foretrukne, dog, er en sweetheart-minikjole lavet helt af lynlåsetænder, som hun har formet efter kroppens konturer.

For at præsentere kollektionen vil Hong sætte en installation op i et råt rum i Flatiron-distriktet i to dage. “Jeg ser frem til at føre gæsterne gennem den, så de kan se alle de indviklede detaljer tæt på,” sagde hun. “At have den direkte forbindelse og få feedback er den del, jeg elsker mest ved New York Fashion Week.” Derefter vil hun rejse til Paris for markedet og fortsætte med at opbygge sin e-handel. “Vi er meget begejstrede.”

Aisling Camps

En tidligere ingeniør, Aisling Camps vendte tilbage til uddannelse i 2015 for at forfølge en grad i strikkedesign ved FIT, og senere vendte hun tilbage til Trinidad, hvor hendes navnesmærke blev født. Hun krediterer sin “teksturtunge” æstetik til denne tid, hvor store dele tilbragte i naturen. 

I starten loomede Camps hvert stykke selv, en proces, som hun beskrev som “ufattelig personlig.” Først nogle år senere, og en sabbat i Italien lærte hende at integrere maskinfremstilling, hvilket gjorde det muligt for hende at skalere produktionen. “Det var det bedste, jeg kunne have gjort for at sikre kvaliteten af vores beklædning,” sagde Camps og tilføjede, at “alle disse forskellige kapitler har formet, hvor mærket er i dag og hvad vi står for: en fejring af håndværk.”

I Camps’ hænder er en kabel-, eller crewneck-sweater aldrig bare det — der er en legende tilgang til hendes draperinger og cutouts, subverteret af sammensætningen af tynde, næsten gennemsigtige underlag sammen med hyggelige, omsluttende sweatre. Og selvom hun ikke kan pege på en bestemt inspirationskilde, er billeder af en linnedsofa kantet med fløj og Trinidadiske folklore-figurer inkluderet på hendes moodboard denne sæson. Camps har også eksperimenteret med vævede stoffer og blødt tilpassede garmer, som hun vil præsentere for første gang. 

Mens Aisling Camps for det meste i engros til detailhandlere som Bergdorf Goodman og Nordstrom, er hun bevidst om behovet for at udvide sine direkte salgskanaler, i betragtning af det turbulente detailklima. Når man spørger, hvem hendes kernekunder er, svarede hun: “Jeg kan lide at tænke på dem som kunstsamlere.” 

Dodiee

Efter 20 år med at hjælpe Mackage med at vokse til et globalt ydertøj-brand forlod Elisa Dahan sin stilling som med-kreativ direktør for at starte forfra med Dodiee i 2022. Ironisk, i lyset af Dahans baggrund, anvender Dodiee kompressionsteknologi fundet i undertøj til at danne beklædning, der tilbyder “naturlig formgivning og støtte, samtidig med at være behageligt og flydende,” sagde hun.

Dahan’s foretrukne årti at referere til er 1970’erne, særligt vintagebilleder af hendes mor, som døde af brystkræft i en tidlig alder. Og mens strikkede bodysuits og body-con-kjoler stadig udgør størstedelen af hendes sortiment, er Dahan begyndt at vende tilbage til de færdigheder, hun finpudsede hos Mackage, efterhånden som Dodiee udvider sig til jakker og frakker. Til efteråret har hun udvidet endnu mere med læder, og introducerer stykker i ruskind samt en ny strikketeknik, der fletter øjenvare-garn til frynser. Et gennemgående tema i kollektionen er et konstrueret tulipan-mønster baseret på hendes mors doodles.

Tidligere har Dodiee afholdt cocktailfester under NYFW, men Dahan gør et større indtryk denne gang og afholder en cabaret i The Box mandag aften med en særlig optræden af ’70s supermodel Pat Cleveland. Det var en stjerneparret affære, der blev besøgt af blandt andet Martha Hunt og Candace Bushnell. Dahan sagde: “at give tøjet liv på denne måde — gennem bevægelse, musik og følelser — føltes virkelig magisk. Det, der blev mest tydeligt for mig, var at indse hvor stærkt det er at være omgivet af mennesker, der virkelig ser dig — dit hjerte, din sjæl, din intention. Det var en følelsesladet aften, på den smukkeste måde.”