De mest lovende talenter ved London Fashion Week for efteråret 2026

LONDON — Mød tre designere, der trækker på temaer som feminisme, empowerment og identitet for at informere deres debut-fall 2026 London Fashion Week-kollektioner.

Petra Fagerström

Siden hun vandt Central Saint Martins MA L’Oréal Professionnel Creative Award i fjor, har Petra Fagerström haft travlt med at vinde Milans Challenge the Fabric Award og blive semifinalist i LVMH-prisen. Hendes spirende mærke findes også hos Dover Street Market, 10 Corso Como og H Lorenzo.

Presset er til stede, men hun udnytter den til sin fordel og som inspiration til kollektionen. “Jeg dyrkede fryse-skøjteløb, da jeg var yngre, og jeg tænkte på ideen om, hvad det gør ved dig at blive kaldt et vidunderbarn, når du er ung, fordi du ikke kan leve op til de forventninger,” sagde hun.

Det førte designeren til at overveje den konkurrenceprægede og overvældende figur-skøjteløbsstage-mor, og give hende et nyt lys.

“I wanted to do a portrait of her that wasn’t satirical or villainous,” explained Fagerström. “This woman’s carrying the memory of her glory days and trying to pass them on, but there’s also sorrow for never going all the way.”

Designeren har arbejdet om på sin signatur trompe l’oeil lentikulære tryk, hvor mønstre ses slørede og i konstant bevægelse, over plisseret stof. Det er en drømmeagtig, svimmelhedsfremkaldende effekt, meget som at suse rundt på en isbane i høj fart. 

Sæler? Palietter ses i rigt mål, et nik til de glitrende stilarter ved Vinter-OL 2026, og der er vægt på snit og tilpasning, en henvisning til looks båret af trænere og forældre i power-suits. 

Kollektionen indeholder også gyldne looks, en reference til den højtydende “golden child.” Efter London Fashion Week vil hendes looks vises ved Dover Street Market Paris før præsentationen af LVMH-prisen den 4. og 5. marts.

Myat

Erica Myats navnegivende mærke finder empowerment i sårbarhed. Hun opfordrer kvinder til at fjerne deres facader — især hvis det betyder at vise deres glitrende tangas i processen. 

Designeren sagde, at hun vil have sine tøj til at fremkalde følelsen af at kigge i nogens gamle dagbog, “noget, du ikke burde kigge på.”

Kollektionen, der bærer titlen “Antechamber,” dokumenterer en kvindes rejse mod selvaccept og spænder fra tunge uldfrakker og sorte bukser til luftige chiffon-kjoler lagt over udsmykkede underdele.

“I mit hoved handler hele denne kollektion om én pige. Hun er rodet, prøver stadig at finde ud af, hvem hun er og hvad hun bliver til,” sagde Myat.

“Hvert look er et trin i hendes rejse. Vi går fra hende, der afviser og forsøger at udslette sig selv, til accept og at genvinde, hvem hun vil være, og til sidst bliver hun fuldstændig sig selv,” fortsatte hun.

Med udgangspunkt i temaer som selvopdagelse sagde Myat, at hendes catwalk vil indeholde modeller, der går rundt, med én indekset i en kasse lavet af sukkerglas. Til finalen vil hun bryde ud af den, et øjeblik der er meningen at signalere hendes afvisning af samfundets pres og at omfavne sig selv.

Dette er kun begyndelsen på hendes rejse for Myat.

“Jeg kan se, at en masse ‘distress’ fortsætter i fremtiden, og bare virkelig rodet tøj, der ser ud som om hun har været igennem noget — hun går altid igennem noget. Hun vil aldrig se perfekt ud,” sagde Myat.

På ganske mange stilfulde menneskers side har allerede sluttet op om hendes relatable fortælling. Designeren, der grundlagde sit mærke kort tid efter sin eksamen fra Central Saint Martins i 2024, har allerede klædt modellen Alex Consani og sangerinden Alyanna.

Hun bygger også videre på sin “It”-pige-faktor i denne sæson ved at samarbejde med stylist America Korban og makeup-artist Aoife Cullen til sit show. 

Lavin Karakoc

Livet er rodet, hvilket også er, hvad der gør det så fantastisk. Det er i hvert fald Lavin Karakocs holdning, og hendes første catwalk-udstilling sigter mod at indfange kaosset i stedet for at skære igennem det. 

“Min største inspiration var ‘Café Müller’ af koreografen Pina Bausch,” sagde den tyrkisk-fødte designer. “Det handler om hukommelse, begær og hvor komplekst det er at være menneske.” 

Materalekvivalenser, som et par matte bomuldssshorts og en strikket top trykt med skinnende folie, giver disse abstrakte ideer en fysisk form. 

Hukommelse, performance og identitet informerede også visningens præsentation. Karakoc sagde, at to live-kameraer ville filme publiken og projicere deres reaktioner på rummets vægge.

“Øjeblikket bliver til et minde, så jeg vil have folk til at være vidner til deres egen optræden,” sagde hun.

Fornyelse var også en nøgledel af hendes proces. Den Central Saint Martins MA-designuddannelse har omarbejdet vintageklæder og stoffer og givet dem nyt liv — og muligheden for at bære nye minder.

Karakoc vævede også sine egne erfaringer ind i kollektionen, også. Til en nod til hendes tyrkiske familie, venner og samarbejdspartnere, sendte hun sine accessories fra Grand Bazaar i Istanbul.

“Jeg har samlet tre til fem kilo accessories — jeg tuller ikke. Jeg føler, at de har en sentimental værdi, en påmindelse om de mennesker, jeg arbejdede sammen med,” sagde hun. 

Hendes arv inspirerede kollektionens lange, strukturerede kjoler. Deres beskedne silhuetter giver et frisk take på sexiness og finder tiltrækning i komfort frem for at vise huden. 

“Hvor jeg kommer fra, føles helkrops-kjoler, der ikke afslører for meget, stadig sexede, fordi de er behagelige,” sagde Karakoc. “Silhuetterne viser virkelig, hvordan jeg idealiserer kvinder ud fra mit perspektiv.”