PARIS — Under glasdækket af Grand Palais afslørede designeren Eugène Riconneaus sin første kjole, som kan markere et vendepunkt i bæredygtig mode. Couture-stykket er lavet af et skalerbart, tangbaseret tekstil udviklet gennem hans ER Ocean Recherche-projekt.
Han døbte looken “Ocean Apocalypse”, men kjolen er mere end et dristigt navngivet statement. Det er Riconneaus’ personlige bevis på, at hans dybe dyk fra design til materialeforskning og udvikling (F&U) har båret frugt.
Kjolen stod ved siden af fluffy skåle af SeiFibre og SeiYarn, fibre af havbunden afledte produceret ved hjælp af marint biomasse, som Riconneaus begyndte at udvikle under pandemien. Processen omdanner alger og cyanobakterier til hans eget Sei, et nanostruktureret marint materiale. Sei kan derefter omdannes til tekstilfibre til garner og stoffer, belagte lærreder og mere.
Du vil måske også kunne lide
Resultatet ved ChangeNow var totter af blød fibre og ruller af spundet garn, såvel som en række T-shirts og stofprøver, der viste materialets kvalitet og alsidighed, fra tynde silkeagtige teksturer til robust, tyk jersey. Materialet er nu klar til at bevæge sig fra laboratoriet til industrien.
Selvom de stadig er i de tidlige kommercielle faser, er fibrene blevet integreret i forskellige vævede væv og blandinger med plantebaserede materialer, og de har klaret sig godt i uafhængige tests, herunder at demonstrere antibakterielle egenskaber, bemærkede han.
I modsætning til mange laboratorieinnovationer, der sidder fast i prototypeformen, har Sei en tydelig vej til skalering, sagde Riconneaus til WWD.
Partnerskaber med møller og tekstilproducenter i Lyon, Frankrig; Portugal og andre europæiske centre betyder, at materialet kan spindes og væves i mængder, der giver mening for designere og mærker.
“Vi er nødt til at få designere ind i laboratoriet,” sagde han, så de kan formidle nøgle æstetiske elementer som udseende og fornemmelse for at være med til at udvikle materialer, der er funktionelle og ønskelige. Dets potentiale kunne give designere mulighed for at lede innovation og kreativitet, i stedet for at vente på, at teknologien siver ned fra industrien.
Som designer var hans eget manglende evne til at finde acceptable materialer en væsentlig drivkraft i hans arbejde, tilføjede han.
Den flade struktur i hans ER Ocean Recherche-organisation, hvor han kommunikerer med videnskabsteamet via WhatsApp, øgede hastigheden — og spændingen — i laboratoriet. “Når du leder videnskabsteamet, og de ved, at de skal arbejde på en kjole, der vil eksistere, og de allerede ser prototypen — det er meget konkret,” sagde han.
Den tætte arbejdsånd strækker sig til andre mærkehold, der i øjeblikket eksperimenterer med materialet, og som er i stand til at give øjeblikkelig feedback.
Han tilføjede også, at brands skal være aktive i udviklingen for at skubbe leverandørerne fremad. “[Leverandørerne] har brug for mere arbejde og er så optaget af at søge flere ordrer, at de ikke gennemfører innovationer. Så har vi os — innovatorerne eller forskerne. Vi går til dem og siger: ‘Se, vi har teknologien, vi kan styre hele systemet, og vi arbejder sammen.’”
Den tangbaserede fiber bliver testet i et spektrum af anvendelser — fra afslappet tøj til komplekse vævede stoffer — og kan blandes med bomuld, lyocell, kashmire eller uld. Tidlige versioner er produceret i hvidt eller med farve integreret under fibervæksten, og Riconneaus nævnte løbende arbejde med at forfine farvningsteknikker uden at gå på kompromis med fiberenes egenskaber. T-shirtsene på udstillingen var i en lys gul farve og kalket khaki.
“Det handler om at gøre innovation synlig, ønskelig og forståelig for brands,” sagde han.
Han antydede også, at couture-kjolen ikke blot er en enkeltstående. Han planlægger i øjeblikket at vende tilbage til modebranchen og arbejder på en større kollektion skabt med Sei-materialerne, som vil blive præsenteret under Paris Fashion Week.
