Delphine Arnault om Diors fortid, nutid og fremtidige planer

Delphine Arnault sidder i haven ved Polo Bar på det ikoniske Beverly Hills Hotel og taler om sin hvirvelvindrejse, der begyndte i Fjernøsten — med stop i Macau, Hongkong, Beijing, Seoul og Tokyo — og som nu har ført hende til Los Angeles for Jonathan Andersons første cruise-show som kreativ direktør for Christian Dior.

“Jeg har haft tre onsdage,” sagde Diors formand og administrerende direktør smilende. “Onsdag i Kina, så i flyet og nu her i L.A.”

Og hendes rejse skulle fortsætte efter showet den aften, da hun herefter skulle til New York for flere møder, inden hun et par dage senere vendte tilbage til Paris.

Asien-turen var vigtig, men endnu vigtigere er hendes stop i L.A. og New York, for Amerika er Diors It-markedet i øjeblikket, ligesom det er for de fleste luksusmærker, da andre engang hurtigt voksende regioner som Kina og Mellemøsten står over for økonomiske tilpasninger eller, i sidstnævnte tilfælde, forstyrrelser som følge af krig.

Brandet havde planlagt showet i Los Angeles i omkring et år og fremskyndede processen, da det åbnede House of Dior på Rodeo Drive i september sidste år.

“Det amerikanske marked er essentielt for os, og vi har investeret meget i dette marked med House of Dior i New York og House of Dior på Rodeo.”

“Vi diskuterede meget med Jonathan, hvor cruise-showet skulle afholdes, og vi besluttede i fællesskab, at L.A. er et fantastisk sted, og at LACMA er et ekstraordinært sted, især den nye bygning,” sagde Arnault, der roste museets samling og pegede på Francis Bacons triptyk “Three Studies of Lucien Freud” og Henri Matisses keramiske vægkunst “La Gerbe” som nogle af hendes yndlingsværker.

Så onsdagens show var et vigtigt arrangement — hvilket yderligere blev underbygget af det faktum, at Bernard Arnault, formand og administrerende direktør for LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, også var i byen til arrangementet.

>Begivenheden var første gang i to år, Dior holdt et show i Amerika, det sidste var i april 2024 for pre-fall under daværende kunstneriske direktør Maria Grazia Chiuri. Showet i L.A. skulle yderligere understøtte brandets vækst i USA, men også styrke Diors historisk stærke forbindelser til Amerika, som går helt tilbage til grundlæggerens tid. Som Arnault sagde, erkendte Dior tidligt vigtigheden af det amerikanske marked og også Hollywoods voksende magt og dets stjerner, herunder Ava Gardner, Marilyn Monroe og selvfølgelig Marlene Dietrich.

“Hr. Dior — har De nogensinde læst bogen ‘Christian Dior and I?’ Den er en lille bog, men så dejlig,” sagde Arnault. “Så han kom til USA — New Look blev skabt i 1947, og han kom til USA i sit første år, samme år i 1947. Det var et meget vigtigt marked for ham; han så vigtigheden af dette marked.”

Hun tager sin mobil op, hvis etui er pink — et par nuancer lysere end Dior-rosa — og søger i den. “Han siger: ‘Amerikanske kunder spillede en væsentlig rolle i hans hus’ internationale succes. De køber hurtigt, de køber meget, og de forstod straks Dior-stilen.”

Dior selv tog hurtigt til L.A. og Hollywood, og roste dens “moderne glamour med solen, biografen, villaerne, poolen, badetøjet og stjernerne. Han var fascineret af Californias energi.”

At udnytte den energi — og statens klientel — er en del af Arnaults og Andersons strategi for at få Dior til det næste vækstniveau. Anderson påpegede, at dagen efter showet ville markere hans ét-års jubilæum i mærket, og selvom han allerede har rystet det op, indrømmede han også, at han stadig lærer.

Han afviste også noget af den til tider hårde kritik af hans design — ofte præsenteret som en slags designer-kamp mellem ham og Matthieu Blazy fra Chanel. Han indrømmede, at hans Dior måske ikke er for alle, men understregede, at det er en proces, og at selvom ikke alt, han laver nu, nødvendigvis er et øjeblikkeligt hit, “Pengene kommer, og de kommer.”

Som han fortalte en gruppe modejournalister ved en forhåndsvisning af sin nye kollektion: “Samarbejdet med Delphine gør os i stand til at bekræfte, hvad Dior kan være i løbet af de næste 10 år.” Faktisk sagde kilderne, at han har udarbejdet en detaljeret strategisk plan for det næste årti og har præsenteret den ikke kun for Arnault, men også for andre topledere i Dior samt LVMH’s øverste ledelse.

“Jeg er et meget utålmodigt menneske, men jeg lærer at være tålmodig. Det er som at overtage et slot, du har købt, og restaurere det. Og der er øjeblikke, hvor du spørger, ‘Hvorfor købte jeg dette slot?’”

Arnault nævnte også, at Anderson er utålmodig — og “meget konkurrencepræget. Jeg kender mange konkurrencedygtige mennesker, og han er en af dem,” sagde hun og smilede.

Men hun er lige så sikker på, at det, Anderson gør, er den rette vej for Dior og insisterede på, at salget af hans kollektioner har været ekstremt stærkt, især i USA. “Vi lancerede hans første kollektion den 2. januar, og den fik en vidunderlig respons fra både langvarige kunder og nye kunder. Der er mange produkter udsolgt, og vi arbejder på at genopfylde dem.”

CEO’en, ligesom Anderson, ser disse dage som tidlige skridt i processen med at opbygge det nye Dior, hvilket hun har kaldt en “kulturel revolution.” Når man spørger, hvad det præcist betyder, sagde hun, at Andersons bemyndigelse til at have tilsyn med damernes ready-to-wear, accessories, haute couture og herremode er første gang i husets historie, at én designer er ansvarlig for alle kategorier.

“Det er den første ændring af designer i 25 år, så det er en evolution, en dynamik,” sagde hun og tilføjede, at hun havde lange samtaler med Anderson, før hun valgte ham, og at en del af processen er, at “show efter show [han] tager husets koder og forfiner dem, gør dem lidt mere præcise.”

Men hun, ligesom Anderson, påpegede også, at Diors kunder ofte er “loyale over for mærket, naturligvis over for designeren, men over for mærket. Og vi er meget forsigtige. Intet gør mig lykkeligere end at komme her og se vores kunder bære stilarter” fra både Andersons designs og fra fortiden.

Med hensyn til, hvordan som administrerende direktør håndterer den enorme globale usikkerhed, fra krige til økonomiske nedgangstider og udfordringer i luksusbranchen, sagde Arnault, at nøgleordet er “du skal være agil. Både som CEO og som et brand, som skal være forholdsvis konsekvent. Du skal have en vision, men også hvordan du tilpasser dig alt, der sker i verden. Og det er operationel ekspertise — hvordan du sikrer, at du har det rigtige produkt det rigtige sted til det rette tidspunkt. Og det er operationel ekspertise for kunden, så uanset om hun køber en læbestift eller haute couture, er det det samme.”

Arnault har haft et langt forhold til Anderson, anerkendende hans talent som en del af hendes anden rolle med at opdage unge designere til gruppen og for flere år siden opfordrede hun LVMH til at rekruttere ham til Loewe. Hendes opgave som leder af LVMH-prisen for unge designere bringer hende i konstant kontakt med nye navne, nogle af dem vinder en af de tre priser, mens andre — såsom Virgil Abloh og Demna — ikke gør det, men alligevel udvikler store karrierer.

Da hun blev spurgt, hvad der tiltrækker hende ved en ung designer, blev hun eftertænksom, før hun fortsatte med at nævne, hvor udfordrende det er, og hvordan bedømmelsesprocessen for priserne “er en blanding af produkt, talent og den person, der taler om deres brand på en meget interessant måde. Produktet må selvfølgelig lykkes.”

“Der er så meget konkurrence. At være designer er meget entreprenant, men det kan også være meget ensomt, da unge kreative ofte ikke har nogen at støtte sig til for rådgivning.”

Hun påpeger senere, at selvom Anderson allerede har været i branchen noget tid, “han er 41. Meget ung, og jeg er sikker på, at der er masser af fremtid, som vi kan spille sammen.”