PARIS — Efter år med bæredygtighedsrapportering, certificeringsprogrammer og miljøoplysninger, siger modeforbrugerne, at de stadig ikke forstår bæredygtig mode.
Det var en af de største fund fra en konsultation udført af Paris Good Fashion og Make.org, som fandt ud af, at information, gennemsigtighed og uddannelse er blevet forbrugernes øverste prioritet, når det gælder etisk og bæredygtig mode.
Konsultationen, gennemført mellem den 19. februar og den 16. april, samlede 168.587 deltagere i Frankrig, Italien, Storbritannien og USA, og frembragte 1.680 forslag og mere end 481.000 stemmer. Af de 1.449 forslag, der blev valideret til analyse, modtog 915 mere end 70 procent støtte.
Fremlagt onsdag ved Institut Français de la Mode antyder resultaterne en voksende afstand mellem det sprog, som bæredygtighedsprofessionelle og beslutningstagere bruger, og den faktiske forståelse og bekymringer hos forbrugerne.
You May Also Like
“Det første, der kom tilbage overalt, var: ‘Vi forstår ikke bæredygtig mode. Vi ved ikke, hvordan vi køber bæredygtig mode,’” sagde Isabelle Lefort, medstifter og generaldeltager i Paris Good Fashion.
Efterspørgslen efter information, gennemsigtighed og uddannelse lå på 15 procent i organisationens første konsultation i 2020. Inden for den kategori sagde 43 procent af respondenterne, at de først og fremmest ønskede at forstå miljømæssige og sociale påvirkninger af tøjet, sammen med 28 procent som ønskede større gennemsigtighed omkring produkterne selv.
Samtidig registrerede nogle af de begreber, der dominerer modeindustriens sprog, næsten ingen hos respondenterne. For eksempel var ordet “decarbonisering” fuldstændig fraværende i alle svar, mens miljømærkning og nyere værktøjer som digitale produktpas blev nævnt sparsamt eller blev betragtet som dårligt forstået.
“Vi har måske været så fokuserede på at være strenge og undgå greenwashing, at vores budskab er blevet for teknisk,” sagde Karine Viel, direktør for bæredygtig udvikling hos Galeries Lafayette, og tilføjede, at udbredelsen af certificeringer og bæredygtighedsbudskaber måske ikke slår igennem hos kunderne.
Udover gennemsigtighed forblev cirkularitet en stor prioritet. Inden for den kategori trådte reparation frem som et særligt stærkt tema, hvilket afspejler et voksende ønske om at forlænge produkternes levetid i stedet for konstant at købe nye varer.
Et flertal af svarene opfordrede til mere handling inden for uddannelse, oplysning og at skabe værdi for eksisterende produkter, i modsætning til færre, der fokuserede udelukkende på regulering. Alligevel forbliver efterspørgslen efter politisk indgriben stærk, idet respondenterne kræver regeringsregulering for at opnå strukturelle ændringer.
Resultaterne peger også på behovet for let-tilgængelig, forbrugervenlig bæredygtighedsmerking, der ligner Nutri-Score — Frankrigs A til F-klassifikationssystem for mad, som er fremtrædende på alle emballager — nævnt af respondenter som en potentiel inspiration for mode. Det antyder, at forbrugerne måske vil reagere positivt på en vurderings- eller bestå/ikke-bestå-tilgang til tøj.
På samme måde opfordrede respondenterne til tydeligere måder at kommunikere reparerbarhed på og fremhævede behovet for et standardiseret “reparationsscore” eller lignende indikator, der ville gøre det nemmere for forbrugerne at forstå, hvor nemt et stykke tøj kan repareres, vedligeholdes eller holdes i brug over tid.
Sundhed blev også en voksende bekymring — og kan være en ny måde for mærker at kommunikere med forbrugerne.
Selvom det var fraværende i vid udstrækning i 2020-konsultationen, indeholdt dette års svar flere henvisninger til allergier samt bekymringer om “evighedskemikalier” PFAS, hormonforstyrrende stoffer og potentielle kræftfarlige risici forbundet med tekstiler og tøjproduktion.
Stigningen i svar antyder, at forbrugerne i stigende grad forbinder bæredygtighed med den voksende kategori “wellness” ligesom miljøpåvirkningen.
Respondenterne bad også om at sænke tempoet i mode og rangerede “slower fashion” som den tredje største prioritet samlet set, forud for spørgsmål om kvalitet, materialer og flytning af produktionen. Lefort bemærkede, at mens ultra-fast mode stadig er en del af samtalen, formulerede deltagerne spørgsmålet oftere i termerne overforbrug og informationsbelastning.
Organisationen vil dele resultaterne med deltagende mærker samt beslutningstagere for at søge løsninger, der kan omsætte forbrugernes forventninger til handlingspunkter.
Efter præsentationen af konsultationen blev vinderne af den fjerde udgave af Inclusive Design-priserne afsløret, hvilket fremhæver en ny generation af designere, der bruger mode og produktdesign til at tænke tilgængelighed på ny.
Lancering i 2019 af Eyes on Talents og Paris Good Fashion i partnerskab med APF France Handicap, prisuddelingen to år kendetegner projekter, der forbedrer livet for personer med handicap gennem funktionel innovation og nye æstetiske tilgange.
Den 2026-udgave blev støttet af Zalando, som også deltog i juryen.
“I mode går inklusion ud over størrelse og praktik. Det handler om at give alle mulighed for at udtrykke deres individualitet og styrke deres selvtillid,” sagde Laura Toledano, administrerende direktør for Zalando i Vesteuropa. “Vi har siden 2020 udviklet adaptive modekollektioner gennem vores egne mærker, og jeg var imponeret over kreativiteten, tekniske dygtighed og engagement hos dette års kandidater.”
Juryen omfattede nøglepersoner fra mode og design, inklusive Comité de Développement et de Promotion de l’Habillements generaldirektør Clarisse Reille, Fédération de la Haute Couture et de la Mode’s administrerende formand Pascal Morand, ANDAMs grundlægger og direktør Nathalie Dufour samt repræsentanter fra fortalerorganisationen APF France Handicap, blandt andre.
“Denne udgave bekræfter, at inkluderende design ikke længere er en niche; det er en nødvendighed,” sagde jurymedlem Astrid de Montessus, senior konsulent og talentrekrutterer hos Floriane de Saint Pierre. “Grand Prix’et fungerer som en katalysator for forandring og skubber designere til at gentænke, hvordan mode kan imødekomme alles behov.”
Førstepræmien gik til “Embrace3” af Silke Hofmann, et forskningsdrevet projekt udviklet gennem omfattende co-design med personer ramt af brystkræft og kropsasymmetri.
Det resulterende design er en hybrid af tekstilinnovation, et proprietært tilpassningssystem og beklædningsingeniørkunst til et stykke, der omslutter kroppen og giver brugerne et personligt støttesystem. “Vi udviklede en form, hvor individuelle støttebehov kan tages i betragtning gennem kropsmål og en algoritme,” sagde hun.
Det vævede stof bliver nu testet ved AMPA Federal Textile Laboratory i Schweiz. Præmien følger et tilskud på 10.000 euro.
Andenpræmien, som inkluderer et 5.000 euro tilskud, blev tildelt “Point of Return” af Isabel Louise Niemann, en kollektion udviklet i samarbejde med brugere af kørestole og eksoskeletter.
“Min kollektion er dedikeret til det faktum, at vores miljø udvikler sig endnu mere til et fjendtligt miljø på grund af menneskelig handling, og jeg havde idéen om at udvikle en kollektion, der ikke lader nogen i stikken,” sagde hun. Designprocessen har haft tæt fokus på individuel anatomi for en kollektion med stærke referencer fra rumdragter og arbejdstøj. Hun nævnte filmen ‘Interstellar’ som en væsentlig designinspiration og brugte detaljer som dobbelte kraver for at beskytte kørestolsbrugernes holdning, for eksempel.
Juryens medlemmer roste projektets grundighed og ambition og fremhævede både dets tekniske sofistikering og omfang, med særlig vægt på dets evne til at forene medicinsk følsomhed, funktion og en generelt stærk kunstnerisk retning, som inkluderede en 100-siders brandbog.
En særlig omtale gik til Roubaix-baserede studie U-Exist for “U-Dress,” et foranderligt tilbehørssystem til at forvandle protetiske hjælpemidler og assisterende enheder til tilpasselige modeobjekter gennem mere end 400 udskiftelige motiver.
