PARIS — VivaTech begyndte med Bernard (Arnault) og Bezos (både Jeff og Lauren) på onsdag, og lagde grunden til en konference, der blandede politik, magt og produktudvikling.
“In my function I feel very often like a French ambassador in the world,” sagde LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton’ formand og administrerende direktør på scenen, en passende åbning for tre dage, der bød velkommen til Indiens premierminister Narendra Modi, Frankrigs præsident Emmanuel Macron, Frankrigs økonomiminister Roland Lescure og tyske føderale minister Karsten Wildberger, blandt andre højtstående politikere, med europæisk suverænitet højt på dagsordenen.
Til VivaTechs 10-års fejring var budskabet skalering. Bezos træk en af de største menneskemængder, mens Sánchez Bezos sad i første række og klappede entusiastisk, mens han talte. VivaTech har længe kaldt sig selv for den “Techs modeuge,” selvom der ikke var noget officielt ord om, hvorvidt powerparret ville udvide opholdet i Paris til herremodesugen, der starter tirsdag, eller til haute couture i begyndelsen af juli.
You May Also Like
Skønhed var overalt på konferencens messeområde, med AI-drevet personalisering. Fra Beacon Pro’s hårtab-analyseværktøjer til SystemAge’s biologiske aldersdiagnoser og AI-drevne glukose-coaching-systemer var kategorien i front og i midten ved Samsungs store stand. Efter sin optræden på scenen sammen med Modi, gennemgik Macron området selv.
L’Oréal øgede også sin tilstedeværelse efter offentliggørelsen af, at skønhedsgruppen har indgået et partnerskab med OpenAI, herunder et format hvor deltagere konkurrerede i et game-show-lignende miljø for præmier, og AI-baseret analyse, der fik køerne til at sno sig omkring hallerne.
Over i den anden hal viste brands AI-drevne design- og produktionværktøjer, fra 3D-simulationsplatforme til systemer, der lader designere teste og forfine produkter direkte med producenter. Et eksempel, Draph, forvandler et enkelt produktbillede til GEO-optimeret indhold designet til at kunne læses af AI-systemer.
Perfit, en sko-pasnings-start-up, viste hvordan fodscannings-teknologi allerede bevæger sig ind i detailhandlen. Columbia har rapporteret en stigning i salget på 15,4 procent ved brug af systemet, mens Mizuno har set en reduktion i returprocenten på 28 procent efter implementeringen, sagde en talsmand for teknologien.
Der var flere paneler om klimaforandringer, om end mere fokuseret på infrastruktur og tilpasning end aktivisme. Kate Williams, administrerende direktør for 1% for the Planet, fortalte WWD, at optaget af modebrandsene stadig er begrænset.
“Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har fået dem til at se forretningssiden,” sagde hun. “Det er en mistet mulighed, fordi forbrugerne ville elske det. Mode er en ting, de føler stor skyld omkring, fordi de har en forståelse af, at mode er en forurener.”
Ugens ord er AI
Et af de tydeligste temaer på tværs af konferencen var, hvordan AI ændrer måden vi opdager, eftersom forbrugerne vender sig til værktøjer som ChatGPT, Gemini eller Perplexity for anbefalinger. På tværs af flere paneler sagde talere, at traditionel SEO ikke længere er tilstrækkeligt.
I stedet skal brands nu tænke over, hvordan de fremstår inde i LLM’erne med generativ enhedsoptimering, eller GEO.
“Hvis dit brand ikke er til stede der, bliver du i det væsentlige glemt af den moderne forbruger,” sagde Krithika Reddy, medejer og CEO for Optimize GEO.
For modebrands går skiftet ud over markedsføring og annoncering.
Reddy indrammede øjeblikket som et af konkurrencepræget volatilitet: “Markedsandele vinder og tabes i perioder med overgang,” sagde hun. “Det er din mulighed for at rykke forbi, og hvis du er det dominerende brand, er det din mulighed for at opføre dig som udfordrerbrand.”
Anvendt Teknologi til Mode
Spredt mellem dansende robotter og andre surrealistiske udstillinger var de modefokuserede opstartsvirksomheder, såsom PatternFast, et Californien-baseret firma, der bevæger sig ind i virksomhedsløsninger baseret på 13 års forskning og udvikling — inklusive mønsterarbejde med det nu nedlagte detailfirma JoAnn Fabrics.
PatternFast har nu proof-of-concept-projekter i gang hos et ukendt Milano-baseret luksuriøst kashmirehus og et LA-fundet, Schweiz-hovedkvarteret denimfirma, i bestræbelsen på at bringe sin AI-drevne sketch-to-pattern-teknologi fra udviklingsfasen til storstilet kommerciel anvendelse.
Den sigter mod at strømline en af modebranchens mest arbejdskraftkrævende processer og siger, at dens AI-drevne “fashion intelligence”-platform kan omdanne sketches eller billeder til produktionsklare mønstre, graderede størrelser og tekniske specifikationer i løbet af få sekunder, en proces der traditionelt tog uger eller måneder.
“Det, vi har fundet ud af, er, at ved at skifte til denne nye metodik, sparer brands faktisk over 90 procent af omkostningerne, hvilket svarer til mere end 3 millioner dollars for hver 1.000 designs, der genereres for brands,” fortalte grundlæggeren og administrerende direktør Yuliya Raquel til WWD. For store virksomheder med flere brands og tusindvis af designs kan det være “over 100 millioner dollars årligt i besparelser.”
Mens selskabet forsøger at sælge betydelige omkostningsbesparelser til store brands, kunne dets mest banebrydende forslag være pasform. Teknologien ville gøre mærkerne i stand til lettere at tilbyde petites, plus-size og andre specialiserede størrelser uden at skulle bygge mønstre op igen.
En anden af de mere mode-specifikke teknologier på udstillingen var La Vitre, en fransk start-up, hvis livsstørrelse interaktive skærme er designet til at gengive oplevelsen af fysisk samarbejde over lange afstande. Allerede brugt af luksushuse herunder Chanel og et netværk af internationale leverandører, har teknologien til formål at bevare den visuelle præcision og spontanitet i ansigt-til-ansigt-møder ved designgennemgange, prøver og produktudvikling.
På VivaTechs gulv demonstrerede virksomheden sine mode‑anvendelser sammen med designeren Claire Châtaigner, som lavede et stykke tøj live ud af et enkelt stykke stof udelukkende med nåle, mens hun var fjernforbundet til sit Paris-atelie.
Virksomheden brugte også begivenheden til at udvide sin appel ud over store luksusgrupper og lancerede en ny abonnementsmodel, der starter ved 500 euro om måneden, en bevægelse rettet mod at gøre teknologien mere tilgængelig for indie-designere og mindre modehuse.
Andre steder var EssilorLuxottica-standen fuld af besøgende, der ønskede at prøve Meta-samarbejdsbrillerne. Repræsentanter for virksomheden, under enorme bannere af Blackpinks Jennie i Ray-Ban og Kylian Mbappé i Oakley, sagde, at samtalen nu havde flyttet sig fra teknologien til at fremme mode-adoption og som et skaberværktøj mere end en gadget.
Ledere ved standen fremhævede, at mere end 10 millioner Ray-Ban Meta-briller er blevet solgt siden lanceringen, mens den nyligt lancerede Oakley Meta-linje udvider konceptet til performance og sportstøj. Virksomheden hintsede også om yderligere brand-samarbejder, inklusive et kommende luksuspartnerskab, som er under udvikling og vil blive afsløret snart.
Virksomheden sagde, at den har været aktiv ved Cannes Film Festival gennem private kreative begivenheder og influencer-aktiviteter, og tilføjede, at yderligere modefokuseret programindhold vil komme under den kommende herremodeuge i Paris.
Vækst i oplevelser
På tværs af industrier sagde ledere, at loyalitet bevæger sig væk fra transaktioner og mod oplevelser, mening og løbende relationer.
Jean-Yves Minet fra Accor ramte den luksuriøse gæstfrihed særligt som noget langt ud over rum og reservationer. Han beskrev moderne rejsebrands som skabere af, hvad han kaldte en dybere “fornemmelse” i menneskers liv.
“Den næste generation af loyalitet er den følelse af tilhørsforhold, deltagelse og at gøre noget for det fælles bedste,” sagde han og pegede på skaber-samarbejder, samfundsaktivering og programmer som Novotels “37 Collective.”
Skønhed tager scenen i centrum
I talen om “Brand, Bestyrelse og Bots” beskrev L’Oréal Group’s digitale chef Asmita Dubey og Adobe’s marketingchef Rachel Thornton en skønhedsindustri, der bygges om omkring AI, skabere og fragmenteret opdagelse.
“LLMs bliver den første indgang til skønhedsopdagelse,” sagde Dubey, som fremhævede L’Oréals “Create Tech”-platform, der forbinder flere AI-systemer på tværs af markedsføring og indholdsproduktion.
Thornton pegede på “fragmenteringen af forbrugernes rejse,” og argumenterede for, at AI kunne hjælpe med at “konsolidere økosystemet tilbage.”
Lidt senere beskrev L’Oréals globale chef for sociale medier, Sandy Moragon, et dybere skift i, hvordan virksomheden arbejder med skabere.
“Skønhed er den første samtale i sociale medier, skabere er en del af denne samtale,” sagde hun. Gennem programmer som Creator Club og L’Oréalista beskrev hun en bevægelse mod “tillid, fællesskab, mentorordning, coaching.”
“Vi har set skabere… skabe mellem fire og otte gange mere indhold, ikke fordi vi beder dem om det, men fordi de virkelig ønsker det, når de er en del af programmerne.”
Skiftet, sagde hun, er fra kampagner til langsigtet udvikling af skabere, og til at behandle skabere mindre som “mediekøb” og mere som vedvarende brandpartnere.
Den nye opmærksomhedsøkonomi
I talen om skaberøkonomi sagde Substack France-chef Renée Kaplan, at skaberøkonomien bevæger sig mod ejede publikum og pålidelighed. Dominansen af platformen og algoritmen er ovre.
“Hvad [platforme] ikke vil levere, er pålidelighed, viden, garanti, følelsen af at dit indhold… når det rigtige publikum.”
Med nyhedsbreve og ejet IP ejer “[skaberne] listen, den er bærbar,” sagde hun. “Du ejer publikum og værdien af publikum.”
Kaplan omdefinerede Substack mindre som et publiseringsværktøj og mere som et system for holdbar opmærksomhed, og den næste grænse for partnerskaber. “Vi vil have rækkevidde, som vi ved leverer værdi, uanset hvad din definition af værdi er,” sagde hun.
