BRUXELLES — Efter mere end et årti i London afsluttede Future Fabrics Expo, den største udstilling af bæredygtig mode, fodtøj og interiørtekstiler og materialer, sit to-dages løb i Bruxelles med mere end 3.000 besøgende, der engagerede sig med 120 udstillere.
Nina Marenzi, grundlægger og administrerende direktør for Future Fabrics Expo, sagde, at de satser på, at et nyt sted og en bredere målgruppe kan omsætte materialeinnovation fra et nicheemne til en meningsfuld og rentabel forretningsstrategi.
At flytte Bruxelles til, tilføjede hun, var også drevet af en mulighed. Da hun fandt ud af, at 36.000 kvadratfod lå tomt ved siden af Textiles Recycling Expo’s venue, handlede hun hurtigt for at sikre området.
Du kan også lide
De fleste udstillere og besøgende var allerede på vej uden for Storbritannien, da messen blev afholdt i London, så det gav mening at flytte til Bruxelles og ligge side om side med en udstilling dedikeret til tekstil-til-tekstil genanvendelse, især når rejsebudgetterne bliver strammere.
For Marenzi tjente bekvemmeligheden et større formål, idet klimakrisen, ekstreme vejrforhold og prisvolatilitet har gjort bæredygtighed til et centralt ledelsesanliggende frem for et omdømmeemne.
«Enhver, der nogensinde har talt om bæredygtig mode for bæredygtighedens egen skyld, kørte på af vejen,» sagde hun. «Det handler om at integrere bæredygtighed, hvor det er muligt, begynde i det små med en lille procentdel, som er nødvendig for at erstatte konventionelle materialer med mere bæredygtige, og derefter skabe reel fremskridt.»
Marenzi mener momentumet allerede er der, bare dårligt kommunikeret.
«Mange af disse innovationer har faktisk en positiv forretningscase, der virkelig fungerer for forretningen på lang sigt, gør dem mere modstandsdygtige og afdækker ineffektiviteter,» sagde hun.
«Du kigger faktisk på, hvad der er godt for forretningen — at være mere effektiv, bruge mindre vand, bruge mindre energi, have en mere forskellig fiberportefølje, ikke afhængig af petrokemikalier og fossile brændstoffer,» tilføjede hun.
Med gødningsomkostninger og fossile landbrugsforhold under pres hævdede hun, at regenerativ praksis og diversificerede cellulose‑fibre bliver økonomisk attraktive.
«Pludselig har disse ting prisvolatilitet, og du har ikke længere afhængighed af disse inputs, så det er virkelig en kæmpe ændring nu,» sagde hun.
«Alligevel bevæger vi os slet ikke rigtig i retning af fremskridt. Mærkerne er for langsomme; der er ikke tilstrækkelig acceleration,» tilføjede Marenzi, selvom hun forventer, at momentum vil bygge sig op, efterhånden som klimaeffekter og prischok rammer hjemmemarkedet.
Pådegningen var accelerationens mål, som mødets chefdesignansvarlige Amanda Johnston forsøgte at tilvejebringe. Bruxelles-udgaven blev bygget til åbenhed og det, hun kaldte en «krydspollinering af ideer for at løfte tingene ud af månen.»
layoutet var bevidst åbent og imødekommende. «Du sætter dem ikke i en kasse; du gør det super åbent, som et samarbejde sådan her, så det er designet bevidst til at føles som stedet, hvor du vil bruge hele dagen. Der er en fri-flow følelse. Du vil have folk til at koncentrere sig om informationen,» forklarede hun.
Innovation Hub og Innovation Hive gavspotligh på laboratorie-skala koncepter og virksomheder klar til kommercielle partnerskaber, henholdsvis. Tidlige innovationer begynder i Hub’en, og når de tiltrækker brand- eller investorinteresse, «graderer» de til Innovation Hive, en gruppe af stande der signalerer parathed til at skalere.
Funding is built into that progression. «We do collate the investors together with various presentations, so that they can see what’s going on in material innovation,» Johnston said, noting that exhibitors flag on their posters when they are seeking capital.
Strategisk set sagde Johnston, at Bruxelles var en del af en bredere drejning for at nå nye beslutningstagere. «Vi vil ikke altid tale til den samme målgruppe,» tilføjede hun.
Et partnerskab med München-baserede Performance Days fører en kurateret Innovations Hub ind i messer i München, New York, Portland og Shanghai, hvilket giver tidlige materialerfirmaer gentagen eksponering til flere markeder gennem året.
Claire Weiss, leder af innovation hos Future Fabrics Expo, pegede på alger som et af de tydeligste temaer i denne udgave. Ét bord samlede fire innovatører, der bruger alger eller tang som råmateriale, fra algerderiveret silika til fibre med højt tangindhold og kosmetiske anvendelser.
Dyre-farvning var også et hotspot. Weiss fremhævede Wtrlss by Lab Denim, hvis digitalt farvede denim fjerner flere trin i den traditionelle proces.
«Det fjerner stort set det meste af vandet og de fleste af kemikalierne i processen, så det er virkelig en spændende en,» sagde hun og tilføjede, at flere bakterie-baserede farve-startups tester nye farveområder ved hjælp af stammer fra Brasiliens Amazon og videre.
Strækfibre, en af modebranchens mest fossil-forankrede kategorier, så også gennembrud. Hyosung’s sukkerroe-baserede bio-elastan stod ved siden af en tangbaseret stretchfiber. «Jeg tror, vi endelig ser en masse innovation inden for stretch,» sagde Weiss.
Ut over drop-in erstatninger så hun helt nye biobaserede polymerer designet fra bunden. Nogle innovatører bruger fanget CO₂ til at fremstille polyester-lignende fibre, mens andre, som Mariva, udvikler «en helt ny kombination af monomerer for at lave en ny polymer, der ikke tidligere har været brugt i tekstiler, og som er helt biobaseret.»
Modeens tilknytning til syntetiske materialer handler om ydeevne, ikke olie, hævdede hun. «Der er en funktionalitet, som vi bliver tiltrukket af.» De nye biosyntetiske materialer sigter mod samme ydeevne som polyester, men uden input af råolie, muliggjort af fremskridt inden for kemi og gæring.
For udstillere var Bruxelles en live test på, om disse «bedre end»-produkter endelig kunne nå en skala.
Christopher Suarez, medstifter af A Blue World og tidligere medstifter af Nicholas Kirkwood, mente, at den tidligere bæredygtighedsbølge stødte på en mur, fordi «grønne produkter ikke solgte. Det blev polariseret,» hvilket efterlod kun et meget lille adresserbart marked, der var villige til at betale en præmie.
I modsætning hertil positionerer han tang- og havbundsbaserede inputs omkring synlige sundheds- og velværefordele. Kliniske studier af Smartfiber’s zinkoxid-fiber, som A Blue World nu kontrollerer, viste, at tøj indeholdende 20 procent af fiberen «kan reducere inflammation ved blot at bære tøjet», hævdede han og nævnte en 100 procent succes i en undersøgelse af 40 NHS-pædiatriske patienter med hudtilstande.
På landbrugsiden pressede Future Fabrics Expo mærker til at behandle jordens sundhed som et designelement. Det britiske mærke Nobody’s Child valgte regenerativ bomuld som sit første større skridt ud over økologisk, hvilket allerede står for mere end halvdelen af deres råmaterialer efter vægt.
«Det føltes blot som et naturligt første skridt for os,» sagde bæredygtighedschefen og manageren Philly Grogan. Mærket brugte to år på at udvikle kollektionen og besøge gårde i Indien. I år tog mærket et hold til Bruxelles «så vi virkelig kan være effektive i at give feedback til teamet og forsøge at bruge endnu mere innovative materialer og rulle regenerativ bomuld ud i flere af vores kollektioner.»
British Pasture Leather medstifter Sara Grady sagde, at de har arbejdet på at tilføje sporbarhed til læder.
«Vi tager kun skind fra kvæg, der er græssede og kommer fra gårde, der følger regenerative principper,» sagde hun. Typisk er der «meget lidt eller ingen information» om de landbrugspraksisser, hvor dyrene blev opdrættet, når et mærke eller en designer vælger eller køber læder.
Arbejdende inden for en produktion inden for 100 mil har indtil videre begrænset skala, men interessen vokser. «Vi ser en større rækkevidde her i forhold til europæiske mærker og luksusmærker,» sagde Grady og pegede på et nyligt samarbejde med Mulberry som et tegn på tillid til modellen.
Messen vender tilbage til Bruxelles i 2027, planlagt til den 16. og 17. juni.
