PARIS — Efterhånden som kunstig intelligens får en større rolle i modeverdenen, har luksusgruppen LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton indgået et samarbejde med Frankrigs førende modeskole om at oprette en forskningsstol viet forholdet mellem alle videnskaber og skabelse.
Koncernen, som ejer mærker som Louis Vuitton, Dior og Fendi, har fremmet udbredt anvendelse af AI gennem samtlige aspekter af sine aktiviteter, fra at dirigere produkter til butikker til at tilvejebringe chatbeskeder med kunder og hjælpe advokater med at udarbejde kontrakter. Nu sigter den mod at få en bedre forståelse af, hvordan kreative hjerner forholder sig til teknologi.
Sidney Toledano, den erfarne LVMH-leder og formand for Institut Français de la Mode, eller IFM, sagde, at skolen allerede underviser AI for studerende på alle niveauer, fra erhvervsuddannelse til kandidatuddannelser. Omkring halvdelen af designstuderende bruger generativ AI, sagde han.
You May Also Like
“Jeg mener, det er den mest avancerede mode-skole inden for dette felt,” sagde Toledano til WWD.
>At have arbejdet med brancheveteraner som John Galliano, Hedi Slimane og Raf Simons under sin tid som administrerende direktør for LVMH Fashion Group og Christian Dior Couture ser Toledano AI som et nyt værktøj for designere, snarere end en trussel mod kreativiteten.
>Mens han er bekymret for dens potentielle anvendelse af hurtigt modefirmaer til at udvinde IP og arkiver fra luksusbrands og omgå ophavsretslige spørgsmål, er han overbevist om, at den, hvis den bruges korrekt, har potentialet til at turboopløfte fantasien.
>”Det bør bruges til at åbne nye horisonter, snarere end at udnytte det, der allerede er gjort, til at kopiere det i stor skala,” sagde han.
>Den nye endowment, der har en årlig værdi af 150.000 euro, vil finansiere grundforskning med det formål at forstå kreative praksisser, virkningen af nye værktøjer og de miljøer, der bedst understøtter talentudvikling, sagde LVMH.
IFM har indgået et partnerskab med Tobias Rees, stifter af filosofisk R&D-lab Limn, for at udvikle avancerede modeller, der har til formål at hjælpe designere med at generere nye indsigter og ideer. Toledano sagde, at teknologien kræver en ekspert i førerpositionen.
»At give en person uden kreativitet adgang til AI, svarer til at give mig den hurtigste Ferrari og bede mig konkurrere i et Grand Prix,« sagde han. »Jo mere sofistikeret værktøjet er, desto mere vil du have brug for særligt begavede kreative for at få mest muligt ud af det.«
Nye fronter
Maud Alvarez-Pereyre, LVMH’s HR-direktør, understregede gruppens menneskecentrerede tilgang.
>”En af nøgleambitionerne for denne stol er at få en bedre forståelse af, hvordan teknologi og AI i særdeleshed kan understøtte skabelse uden at standardisere den eller mindske den menneskelige dimension,« sagde hun.
>”AI kan udvide muligheder, fremskynde udforskning eller åbne nye kreative veje. Men det erstatter ikke intention, singularitet eller den følelsesmæssige og kulturelle dybde, som menneskelige skabere bringer,« tilføjede hun.
>Med AI allerede i bred anvendelse på tværs af alle kreative industrier ønsker gruppen at sikre, at den integreres »ansvarligt og målrettet«, tilføjede Alvarez-Pereyre.
Nogle anvendelsestilfælde for genAI inkluderer systemer, der genererer kollektions mood boards eller itererer designs i 3D, hvilket undgår behovet for fysiske prototyper.
Ved Paris Couture Week så flere designere ud til at kæmpe med AI’s implikationer og fremviste kreationer, der udforskede ekstreme former og eksperimentelle materialer.
Daniel Roseberry sagde, at hans efterårs-/forårskollektion 2026 for Schiaparelli, der indeholdt en latexjakke med oppustelige tentakler, støbede silikone-bustier og kjoler, der pulserede med lys, var delvist et forsøg på at “overgive sig til det ukendte”, selvom han indrømmede at føle ambivalens over computerassisteret design.
>»Jeg besøgte for nylig et universitet, og jeg fandt meget AI i afsluttende projekter i porteføljer, og det er svært at vide, hvad man skal gøre med det, fordi man ikke føler, at man får et afspejling af den person, man ville overveje til et job,« sagde han.
>Toledano, som uddannede sig som ingeniør, sagde, at han i første omgang var skeptisk, men blev overbevist efter at have testet et værktøj, der letter taskedesign, hvilket allerede er i brug hos Louis Vuitton. Selv LVMHs formand og administrerende direktør Bernard Arnault har også prøvet det.
»Han finder det fascinerende, fordi det giver dig mulighed for at skabe nye former,« sagde Toledano. «Som du ved, er han passioneret omkring håndtasker, og vi har opnået nogle ret interessante resultater med taske-designs. Men det erstatter ikke virksomhedens faktiske designere.»
>Mens kreative direktører stadig er afhængige af deres subjektive opfattelser af, hvad de ser, fra folk på gaden til et mærkes arkiver, kan teknologien en dag påvirke deres observationer, foreslog han.
>»Det kunne være et spørgsmål om data. Hvem siger, at vi i fremtiden ikke vil fodre databaser med gadeoptagelser eller videoer af folk, der træner eller sover?« sagde han.
Analysere Kreativitet
Arnault, hvis familieholdingselskab Agache for nylig investerede 50 millioner euro i et nyt institut for matematik og grundforskning ved École Polytechnique, Frankrigs top-tekniske skole, er også interesseret i AI’s bredere sektormæssige konsekvenser.
>«Når emnet er selve kreativiteten, hvordan det virker, hvordan det udvikler sig, og hvordan det kan støttes, tror vi, at det giver betydelig værdi at indgå partnerskab med en akademisk institution som IFM: det giver os mulighed for at bringe videnskabelig dybde, metodisk disciplin og intellektuel uafhængighed til spørgsmål, der er centrale for fremtiden i vores branche,» sagde Alvarez-Pereyre.
>Forskningsstolen vil fokusere på tre områder: skabelse og kognition, som undersøger kreativitetens oprindelse; beregnende designmodeller, eller samspillet mellem menneske og maskine, og designets antropologi, som undersøger de kulturelle, kollektive, symbolske og sociale dimensioner af design.
>Alvarez-Pereyre sagde, at selv om intuition og inspiration er iboende mystiske, betyder det ikke, at de er uden for videnskabelig undersøgelse.
>«Videnskaben kan hjælpe os med bedre at forstå betingelserne, under hvilke de opstår: kognitive processer, perceptuelle mekanismer, hukommelse, bevægelser, miljø og interaktion,» sagde hun.
>«AI vil sandsynligvis blive en del af det kreative miljø, hvor mange designere opererer. Dette betyder ikke, at design i sig selv bliver reducerbart til AI eller overlades til maskinerne,» tilføjede Alvarez-Pereyre.
>«Hvad der fortsat vil gøre forskellen er designerens øje, deres kulturelle dannelse, deres sans for proportion, deres evne til at fortolke et brand, og deres evne til at skabe noget meningsfuldt og eftertragtelsesværdigt,» sagde hun.
>Toledano erkendte, at ligesom nogle amerikanske universitetsstuderende protesterer mod AI, er ikke alle studerende på IFM positive over for teknologien, hvilket er grunden til, at dens brug forbliver valgfri.
>“Det bør ikke tvinges på dem, især ikke på kreativt begavede unge mennesker,” sagde han.
>«Hvis jeg var 18 og gik på universitet i dag, ville jeg måske sige: Stop AI, giv menneskelig følelse frit spil. Tankeledere og forskere er nødt til at berolige dem ved at vise, hvordan teknologien kan bruges til menneskehedens tjeneste, men det er et emne til debat.»
>»Han mener, at kreative direktører hos LVMH ikke løber risikoen for at blive erstattet af AI, men de kunne godt finde ud af, at det snart konkurrerer med den menneskelige evne til kreativ tænkning.
>«At opnå intelligens, der tæt svarer til menneskelig intelligens, er ikke noget, der sker over natten, men vi vil kunne tale om intuition — intuitiv intelligens — selv i AI-sammenhæng,» forudsagde han.
>Når AI-værktøjerne når de niveauer af sofistikering, mener han, at endda “geniale” designere som Galliano vil være klar til at engagere sig med dem.
>»Den dag kreative af Johns kaliber begynder at bruge AI, vil det være som de største racerkørere, der sætter sig bag rattet i en Ferrari eller en Porsche,« sagde Toledano. «De vil tilføre AI en menneskelig følelse for at skabe ting, der også bevæger os.»
