Eksklusivt: Olivier Rousteing om sine planer for Rabanne

“Rabanne har altid været et mærke, der udfordrer konventioner og skubber kreative grænser. Olivier deler den samme frygtløse ånd, hvilket gør ham til et naturligt valg til at lede dette næste kapitel,” tilføjede hun.

Trias sagde, at designeren træder ind i huset “fra en position af styrke. Huset er formet af årelang, gennemført ledelse, og vi er dybt taknemmelige for alt, der har bidraget til dets succes til dato.”

Den ledende beskriver en “stabil og bæredygtig” langsigtet tilgang til Rabanne-virksomheden.

“Vi er støttet af et loyalt netværk af langvarige engrospartnere, mens vi fortsætter med at styrke vores detailnærvær på en omtanke- og målt måde,” sagde hun. “Vi tror, at der stadig er betydelige muligheder for huset. Rabanne har en unik position, med styrken i både mode- og skønhedsforretninger, der skaber meningsfulde synergier, samtidig med at der stadig er betydeligt rum for international ekspansion og videreudvikling af vores produktopstillinger til mode.”

Puig’s holdings also include Carolina Herrera, Dries Van Noten, Jean Paul Gaultier and Nina Ricci.

“Vores modehuse er fyrtårnet for vores kreativitet, der former identiteten for vores brands og inspirerer innovation på tværs af virksomheden. Fordi vi ejer dem, kan vi nære deres kreative vision over lang tid og skabe en ægte dialog mellem mode og skønhed,” sagde hun. “Det giver os frihed til at tage kreative risici, opbygge vedvarende ønskelighed og innovere med autenticitet — noget, der er en reel konkurrencefordel for Puig.

“Med Oliviers kreative lederskab ønsker vi at forstærke, hvad der gør Rabanne så særegen, uddybe dets forbindelse til kunder verden over og fortsætte med at vækste huset med en langsigtet vision,” tilføjede hun.

Interviewet torsdag var Rousteing stadig ved at sætte sig ind i teamene hos Rabanne, overveje en renovering af sit kontor — “Jeg overvejer sort tæppe,” tænkte han — og nyde muligheden for snart at besøge Rabanne-arkiverne.

Paco Rabanne, som døde i 2023 i en alder af 88 år, lancerede i 1966 sit hus med en kollektion med titlen “12 Eksperimentelle og Ikke-bærbare Kjoler i Nutidige Materialer.” Han blev hurtigt synonym med en futuristisk vision og brugen af ikkekonventionelle materialer.

Barcelonabaserede Puig erhvervede Paco Rabanne i 1987, og genstartede mode der i 2011 efter en fireårig pause, oprindeligt ved at tilslutte den indiske designer Manish Arora. Før det havde Patrick Robinson, Christophe Decarnin, Aurelien Tremblay og Rosemary Rodriguez arbejdet i husets ready-to-wear-studie gennem årene.

Puig forkortede brandnavnet til Rabanne i 2023 som led i en feminisering og hæve-strategi, og for at samle mode- og parfumeaktiviteterne. Sidstnævnte er husets motor takket være hits som 1 Million, Invictus, Black XS og Phantom.

Blandt brandets nøglekoder, som nu vises på tværs af mode, tilbehør og skønhedsprodukter, er metallisk net, sølv og guld i kombination, firkantede kædeled og runde og huludskårne metalliske skiver.

Små stykker af alle disse materialer kunne ses forrige uge spredt ud over Rousteings skrivebord, sammen med en stak kjoler i metalnet, der glimtede lige bag ham.

Rousteing sagde, at nogle af hans yndlingscitater fra Rabanne handler om, at han var trendsætter, snarere end en følger af trends, og et andet om: “at klæde mine kvinder i rustninger for at kæmpe og for at være beskyttet, når de går ud på gaden. Han klædte kvinder i magt, med glamour.”

Mens Rabanne arbejdede i en periode med sociale omvæltninger i Frankrig, herunder kampen for kvinders rettigheder, har Rousteing tidligere anvendt lignende sprog om kvindelig empowerment, da han talte om sin “Balmain-hær”, der stormer ud på catwalken i sine dristige, stærke-eskulder-designs.

“Rabanne er tydeligvis en verden, hvor der er stor inklusion, der er kærlighed til mangfoldighed og en kærlighed til popkultur forbundet med dagens verden, samtidig med at man tænker på, hvad der vil blive verdens i morgen,” sagde han.

Rousteing, som allerede havde duftet sit arbejdsrum med en endnu ikke lanceret Rabanne-duft, sagde, at han er begejstret for også at anvende sin kreativitet inden for skønhedsprodukter.

“There will be one story line: Fashion and beauty meets each other, that’s gonna be my role,” han sagde. “Du kender min kærlighed til duft.”

Indeed, among his last mega projects at Balmain, in late 2024, was the launch of Les Éternels de Balmain, a collection of eight fragrances produced under license by the Estée Lauder Cos. that channeled both that brand’s historic strength in fragrance and Rousteing’s lifelong love of the category.

I sidste uges interview fortalte han, at hans farfar bar Rabannes XS-duft, første gang udgivet i 1994, og at den stadig vækker stærke minder. “Jeg kan huske, at jeg faktisk stjal den fra min farfar, fordi jeg elskede duften,” sagde han.

Hvad der er spændende, er den høje kvalitet, som Rabanne-skønhed er i stand til, at tale til nye generationer og se, hvad der kommer til at blive fremtiden,” tilføjede han.

Bordeaux-fødte Rousteing, som kortvarigt gik på Paris’ ESMOD-skole, begyndte sin modekarriere hos Roberto Cavalli og flyttede senere til Balmain som leder af studiet under Decarnin, der var Balmain’s kreative direktør på det tidspunkt.

I 2011 skrev Rousteing historie, da han blev forfremmet til toppen af brandet i en alder af 25 år. Ikke alene var han den yngste designer til at indtage en sådan rolle, men han var også den eneste sorte kvindelige designer ved roret i et fransk modehus.

Han fortsatte med at forme et transformerende kapitel for Balmain, og løftede mærket til nye højder af kulturel relevans, aktualitet — og salg.

En pioner i at omfavne og udnytte sociale medier — han har 9,4 millioner følgere på Instagram — åbnede Rousteing Balmain-showene for offentligheden, omfavnede teknologier som NFT’er og forbandt det arvemærket til popkulturen, samtidig med at mangfoldighed og inklusion blev sat øverst på branchens dagsorden.

Han betragter Balmain’s high-low-sammensmeltning med højkædeforhandleren H&M i 2015, som havde en 99 procent gennemudsalg, som et karrieremæssigt højdepunk.

Siden han forlod Balmain sidste november, har Rousteing holdt lav profil — og lavede så en overraskende tilbagevenden til modeverdenen i maj ved at klæde Beyoncé Knowles-Carter i en glitrende, hodeskalsinspireret kjole til Met Gala i New York.

“Hun har altid været støttende helt fra begyndelsen, og der er ikke noget slut, hvilket er perfekt,” sagde han og så sine øjne pludselig blive en lille smule tårefyldte. “Hun ringede til mig. Hun spurgte mig, og vi begyndte at opbygge den historie sammen over fire måneder, frem og tilbage fra L.A. til Paris, og så bruge tid sammen, da jeg var i New York.”

Han sagde, at musikstjernen hjalp ham med at samle et atelier i hendes studie i New York City og samle et utroligt team, der producerede adskillige spektakulære kjoler.

“Det gav mig meget styrke at komme tilbage til Paris og vide, at jeg kan få det til at ske,” sagde han. “Det er, hvad vi kalder en gang i livet, fordi man aldrig ved, om det kan ske igen.”

Spørgsmål om, hvorvidt hans tid væk fra rampelyset, selvom den var kort, bragte ham nogen åbenbaringer, pause han igen et øjeblik, før han sagde: “Gennem det hele er skønheden ved modeindustrien, at den handler om at drømme. Jeg kom tilbage rolig, og fuld af håb. Jeg føler, at jeg er tilbage som et barn, der drømmer igen.”