PARIS — Dior begynder at føle Jonathan Anderson-effekten.
Det franske modehus oplevede tocifret vækst i salget hos amerikanske og japanske kunder i andet kvartal, hvilket hjalp LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton’s kerneafdeling for mode og lædervarer med at bryde en toårig nedtur.
Enheden, som også omfatter mærker som Louis Vuitton, Loro Piana og Celine, rapporterede en organisk vækst i salget på 1 procent i de tre måneder frem til 30. juni, efter syv sammenhængende kvartaler med nedgang.
Dette var i overensstemmelse med analytikernes skøn, i lyset af blandede resultater fra sektorens konkurrenter, der indikerer, at luksusbrands i stigende grad er afhængige af en lille gruppe ultra-rige kunder, mens aspirerende forbrugere fortsat presses af inflation og geopolitiske uro.
Du vil også kunne lide
“LVMH har vist sin soliditet og en effektiv strategi. Vores mærker — som forblev fokuserede på at sikre den højeste kvalitet i vores produkter, og flere af dem følger en kreativ fornyelse — fortsatte med at inspirere drømme og øge deres attraktivitet,” sagde Bernard Arnault, formand og administrerende direktør for LVMH, i en erklæring.
“Accelererende vækst i andet kvartal udsprang især af succesen med Jonathan Anderssons første designs for Christian Dior, den bemærkelsesfulde præstation af Louis Vuittons nye bemærkelsesværdige butikker i Beijing og Seoul, samt Tiffanys og Bulgaris ikoniske linjer,” tilføjede han.
Cécile Cabanis, økonomichef i LVMH, sagde, at Dior klarede sig bedre end gennemsnittet for modeafdelingen i første halvår, med momentum der afspejlede ankomsten af Andersons første produkter i butikkerne siden han tiltrådte som kreativ leder for kvinde- og herrekollektioner sidste år.
“Når det gælder Dior, var alle kundesegmenter op i første halvår,” fortalte hun analytikere og journalister på en webcast efter markedets lukning mandag.
Mærket har set god tilslutning for dametøj og lædervarer, fra nyheder som håndtasken Cigale til opdateringer af stiftgrupper som Lady Dior, bemærkede hun.
“Vi har gjort store fremskridt,” sagde Cabanis. “Det, vi tilbyder, får succes, og der vil komme mere.”
Mens hun anerkendte, at Dior har mødt udfordringer i form af rapporter om mangel på nogle nøglemodeller, sagde hun, at hun var sikker på den overordnede retning for forretningen.
“Når man går i gang med kreativ fornyelse, og man er i en overgang, er det en smule mere komplekst for forsyningskæden,” sagde hun. “Trenden er positiv og accelererende, så jeg tror, det er det, der betyder noget.”
Fodring af pyramiden
Vuitton-væksten var i overensstemmelse med divisionens gennemsnit, hvor mærket udnyttede 130-året for sit signatur-Monogram-motiv til at bringe sine søjle Speedy- og Alma-håndtaskelinjer tilbage til vækst, udover lanceringen af Monogram Emblème-kollektionen, der præsenterer jacquard i stedet for den traditionelle coated canvas.
Mærket oplever også fremskridt inden for kvinders RTW, smykker og parfume, mens kunder strømmer til dets oplevelsesflaggskibe i Seoul og Beijing, der åbnede i slutningen af sidste år. Louis Vuitton Hotel pop-up i London var en kommerciel succes, rapporterede Cabanis.
LVMH har strategisk frasorteret aktiver, mens de fokuserer på mærke‑genoplivninger under nye kreative direktører hos Dior, Celine, Fendi, Loewe og Givenchy. Gruppen afslørede i maj, at den sælger Marc Jacobs til WHP Global, efter at have frasolgt sine andele i Stella McCartney og Off-White i løbet af de sidste to år.
Nyhedsforskning har fået en central rolle i kampen om at tiltrække og fastholde VIC’er, hvor top 0,1 procent nu står for omkring 23 procent af den globale udgift, ifølge en ny forskningsnote fra Bernstein-analytikeren Luca Solca og hans team. De anslog, at 70 millioner aspirerende forbrugere har forladt markedet siden 2023.
“At sælge mere til eksisterende kunder vil kræve vedvarende relevans og en højere innovationshastighed. Da tilstrømningen af nye mellemklasseforbrugere sænkes, må mærkerne læne sig mere tungt op ad deres installerede base af gentagne kunder og VIC’er, som allerede ejer de ikoniske basiselementer og kun vil afgive yderligere penge for virkelig nye og overbevisende produkter,” bemærkede note.
“Dette presser brands til at accelerere innovationen, om det så sker gennem udvidelse af kategorier, produktfornyelse eller øgede brandinvesteringer, for at forblive differentierede, interessante og kulturelt relevante,” hed Bernstein-rapporten.
Cabanis sagde, at LVMH fortsat forsøger at tiltrække nye kunder med produkter i alle prislejer.
“Hvor velstand skabes, er forbrugernes appetit efter luksus — og især for vores produkter — stærk,” sagde hun. “Det er meget vigtigt at fortsætte med at nære pyramiden, så både de meget eksklusive kunder og de aspirerende, fordi vi har brug for at fortsætte rekrutteringen.”
Hos Vuitton spænder håndtaskekollentionen fra det nyeste lancerede Squire East West og Multipass-stile, priset fra 2.470 til 3.350 dollars, til Speedy P9-håndtasken, som forhandles fra mere end 10.000 dollars og henvender sig til den “meget eksklusive person med høj nettoformue” og har en voksende venteliste, forklarede hun.
Ellers i divisionen fortsætter Loro Piana og Rimowa med at overgå, mens Celine ser fremskridt kvartal til kvartal, med Michael Rider’s ready-to-wear, sko og bløde udgaver af Triomphe-håndtasken, der resonerer hos forbrugerne.
Hos Fendi er der tegn på forbedring, selvom Maria Grazia Chiuris debutkollektion først lige er ankommet til butikkerne. “Vi er meget sikre på, at disse to mærker fortsat vil gøre fremskridt,” sagde Cabanis.
LVMH har nydt gavn af en positiv sammenligningsbase, da den organiske omsætning for mode og lædervarer faldt med 9 procent i samme periode sidste år. Uden inddragelse af virkningen af den igangværende konflikt i Mellemøsten, ville divisionen have haft en organisk vækst på 2 procent i andet kvartal, sagde Cabanis.
Den kinesiske undtagelse
Koncernens nettoresultat var fladt på 5,7 milliarder euro i første halvår 2026, og slog en konsensusforventning på 5,22 milliarder euro i en analyse foretaget af Visible Alpha.
Profitten fra tilbagevendende aktiviteter faldt 4 procent til 8,69 milliarder euro, svarende til en driftsmargen på 22,5 procent. Valutakurssvingninger trak 686 millioner euro fra driftsresultatet.
Den samlede omsætning var uændret på 19,52 milliarder euro i andet kvartal, hvilket svarer til en organisk vækst på 3 procent.
Vin- og spiritusafdelingen genoptog sin bedring med en organisk salgsstigning på 5 procent, mens parfume og kosmetik forblev under pres og oplevede et fald på 1 procent.
Ur- og smykkeenheden var et lysende punkt, med organisk salg op 11 procent, hvilket bekræfter styrken i hard luxury set andre steder. Konkurrent Richemont sagde, at smykkesalget sprang 24 procent og ur-salget var op 8 procent i samme periode.
Hos LVMH registrerede smykkesalget tocifret vækst i andet kvartal, med Tiffany og Bulgari der avancerede i tocifrede procenter, drevet af efterspørgslen fra USA, Japan og Sydkorea, sagde Cabanis.
Tiffany, som fortsætter sin butiksrenoveringsdrive, så salget af HardWear-kollektionen stige med 75 procent i kvartalet, mens Knot var næsten 50 procent op, bemærkede hun. Salget i urmdivisjonen, som inkluderer Tag Heuer og Hublot, forblev i negativt område i andet kvartal.
Selective retailing opretholdt sin momentum med en stigning på 6 procent, efter at DFS solgte sin rejsehandel i Greater China til China Tourism Group Duty Free. LVMH har også indgået en aftale om at sælge Los Angeles og San Francisco-lufthavns-koncessionerne til Duty Free Americas, og DFS Okinawa til den schweiziske rejseforretning Avolta.
Alle regioner så en sekventiel forbedring i salget i andet kvartal, undtagen for Asien. Gruppens organiske salg var op 6 procent i USA, 14 procent i Japan, 4 procent i resten af Asien og fladt i Europa.
Cabanis sagde, at kinesisk efterspørgsel overordnet var flad i kvartalet, med forbruget der skiftede fra indenlandsk til udenlandsk shopping.
“Kinesisk lokal forbrug er højt i historiske forhold. Det, vi allerede ser, er, at kinesisk efterspørgsel i stigende grad er grupperet omkring shoppingbegivenheder,” sagde hun.
Den administrerende direktør afstod fra at kommentere potentielle følger af Vuittons meget offentlige sag om varemærkekrænkelser mod det kinesiske drikkevaremærke Molly Tea, som har udløst heftig debat om kulturel arv og dens bevarelse.
LVMH er den første store franske luksusspiller til at rapportere andet kvartals resultat i denne uge. Kering følger på tirsdag og Hermès International onsdag.
