Triarchys Adam Taubenfligel forstærker fokus på bæredygtig produktion

Triarchy har aldrig positioneret bæredygtighed som et markedsføringsvinkel — det har altid været fundamentet. Men i dagens klima bliver den forpligtelse sat på prøve. Det canadiskfødte, Los Angeles-baserede mærke navigerer toldsatser, pressede marginer og konsekvenserne af Saks Globals konkurs, som engang udgjorde størstedelen af dets engrosforretning.

Alligevel forbliver medstifter og CEO Adam Taubenfligel beslutsom. I stedet for at skære ned i sine miljøstandarder for at beskytte rentabiliteten, fordobler Triarchy indsatsen—de investerer i næste generation af væveteknologier, opretholder strenge ikke-forhandlingspunkter omkring plastikfri produktion og gennemsigtighed og launcher endda en crowdfunding-kampagne i marts for at støtte sin næste vækstfase.

I denne samtale med SJ Denim diskuterer Taubenfligel, hvorfor integritet forbliver mærkets konkurrencefordel, realiteterne ved at operere med mindre marginer, og hvad der skal til for at opbygge en robust denim-virksomhed i en æra, der kræver både ansvarlighed og tilpasningsevne.

SJ Denim: Triarchy har opbygget sit ry omkring denimproduktion med lav påvirkning. Hvordan har jeres bæredygtighedsstrategi udviklet sig i løbet af de seneste år?

Adam Taubenfligel: Den måde, den har udviklet sig på gennem årene, er baseret på teknologiske fremskridt inden for bæredygtighed, som hele tiden ændrer sig. Vi ændrer ikke nødvendigvis tingene, men vi følger, hvad der kommer på markedet. Så tester vi det for at se dets validitet og beslutter derefter, om vi vil adoptere det eller ej.

Når vi startede med bæredygtighed, var det ikke engang et modeudtryk endnu. Antallet af [teknologier og processer], vi har været igennem, er ret vildt. Og du ved, næsten ingen af dem holder eller viser sig at være faktiske løsninger, men dem, der gør, er dem, vi omfavner. Når vi finder en ny, dykker vi ret dybt.

SJ Denim: Hvilke specifikke miljømæssige benchmarks er ikke-til-forhandling for mærket — også i udfordrende tider?

AT: Plastikfri stretch-denim fra Candiani Denim. Det er ikke til forhandling for os. Jo længere tiden går, jo mere føler jeg, at alt, der er lavet af plastik, er fremtidens affald, og jeg nægter at være et mærke, der bidrager til fremtidens affald. Jeg kan ganske enkelt ikke gøre det. Der har været tider, hvor det gav mening, fordi det er en særdeles dyre teknologi, men jeg vil hellere undlade et stretch-produkt end at sælge det med petrokemikalier.

SJ Denim: Triarchy blev lanceret som et non-stretch denim-mærke, og I har forblevet dybt engageret i den filosofi ved at bruge Candiani’s Coreva-teknologi. Er der andre principper, som ikke er til forhandling for dig?

AT: Jeg tror, til vores ulempe, at de alle er ikke-til-forhandling. Der har været så mange gange, hvor jeg tænker: Kan vi sætte et par tilbage på forhandlingstalet, fordi det er en så vanskelig balance at drive en virksomhed og have alle disse ikke-forhandlinger. Men når vi først har udviklet vaske, der ikke er afhængige af farlige kemikalier og ikke kræver vand, hvordan går man så tilbage? Hvordan går man og siger: “Åh, ved du hvad? Kast kemikalierne i igen.” Integriteten er for høj.

Problemet er ikke nødvendigvis, at vi sælger mindre produkt, det er, at vi får markant lavere margin. Så har vi ikke en konkurrencemæssig fordel, fordi vi ikke har råd til markedsføring. Vi fortsætter med at levere det samme utrolige produkt, og folk køber det stadig, og det er stadig konkurrencedygtigt prissat. Men det betyder bare, at vi har mindre margin. Og det har været den svære del—ikke at kunne råbe højt om disse fantastiske innovationer, fordi vi simpelthen ikke har pengene.

SJ Denim: Har I måttet genoverveje sourcing eller produktionspartnere på grund af forsyningskæde- ustabilitet, stigende omkostninger eller andre faktorer?

Den største—og faktisk den eneste ting—that har fået os til at genoverveje vores produktion er toldsatserne. Det har naturligvis slået alle ud af kurs. Told er den væsentlige ting, fordi hvis du tager i betragtning, at vores margin er mindre på grund af bæredygtigheden, og så lægger du told oven i, begynder det at føles som om vi driver en ikke- profit-organisation. Så vi er nødt til at afbøde tolden så godt vi kan, men vi har endnu ikke fundet en stærk løsning på det.

SJ Denim: Hvilke gennembrud inden for væveteknologi eller vaskeprocesser begejstrer dig mest lige nu?

AT: Digital farvning, fordi vi alle ved, hvordan et trykt denim ser ud. Det er sødt og sjovt, men det er i bund og grund et skærmtryk, ikke? Det er et billede på toppen af stoffet. Med digital farvning er det som topmødet på en ny bæredygtighedsfjeld, som ikke engang eksisterede for os, fordi den fjerner behovet for en vaskeproces. I denim er vaskeprocessen en substantial smertepunkt, fordi den naturligvis er ressource-udtømmende, men den er også ekstremt dyr, og der er så meget plads til fejl. Det er her alle problemerne kommer fra—skrumpning, farve, blablabla. Med digital farvning kan du virkelig ramme det første gang perfekt. Det behøver aldrig at møde vaske-processen. Du gør basically denim til et cut-and-sew-plagg, hvilket for mig er et mirakel. Jeg ved, at digitalfarvning er i sin tidlige fase, men det er det mest lovende, jeg nogensinde har set siden vi begyndte.

SJ Denim: Forbrugerne er i stigende grad skeptiske over for grønvask. Hvordan opretholder Triarchy gennemsigtighed og troværdighed i sine bæredygtigheds påstande?

AT: Den eneste måde for et mærke at dele noget omkring bæredygtighed ansvarligt er gennem en tredjepart. Jeg tror ikke, at noget mærke burde kunne tale for sig selv, fordi de kontrollerer den fortælling. Og jeg siger ikke, at folk handler ondsindet, men de ved måske ikke helt, hvad de taler om.

Vi arbejder med Renoon, som er en tredjepartsrevisor, hvorfra vi leverer datapunkter fra hele vores produktion, og så offentliggør de oplysningerne uafhængigt af os via deres platform. Oplysningerne er tilgængelige via QR-koder på hver beklædningsgenstand.

Det er faktisk det eneste, som jeg aldrig ville sætte på hylden. Så vidt markedsføring går, er det en ikke-til-forhandling, fordi man bogstaveligt talt kan scanne koden og se alt. Du kan se, hvor bomuld blev dyrket, hvor vi klipper, hvor vi vasker. Du kan downloade certifikater for økologisk bomuld. Du kan se CO2-kompensationsprojekter. Det hele er der, og det er fuldstændig gennemsigtigt, og det kommer ikke fra os. For mig er der ingen mulighed for greenwashing dér.

SJ Denim: Bruger forbrugerne QR-koderne?

AT: Ja, brugsraten ligger omkring 50 procent. Det er ret godt.

SJ Denim: Har engros- versus direkte-til-forbruger-strategien spillet en rolle i at stabilisere indtægterne i ustabile tider?

AT: Hvis du havde stillet mig det spørgsmål [tidligere i år], ville svaret have været meget anderledes, men med Saks Globals konkurs — de udgjorde 80 procent af vores engros mellem Saks og Neiman Marcus — har det været brutalt, for at være ærlig. Det har tvunget os til at fokusere mere på vores DTC, fordi vi skal have en indtægtsstrøm, som vi har fuld kontrol over. Ingen er immun over for den ustabilitet.

SJ Denim: Hvad med mindre boutiques?

AT: For at drive hundredvis af butikker landet rundt, skal man have et meget forenklet kerneudbud. Vi er ikke sat op som Frame. For et lille mærke som vores, laver vi mange unikke mode-stilarter og meget af det er sæsonbetonet. Boutiques ser os mere som et modebrand end et denim-mærke af den grund. Vi kan ikke rigtig drage fordel af, hvad andre mere standardiserede denim-mærker kan stole på.

SJ Denim: Hvad sælger? Hvilke pasformer og vaske tiltaler forbrugerne?

AT: Vi ser, at folk kommer til mærket for alt, der er baggy og behageligt—not nødvendigvis afslappet, fordi meget af det kan dresses up eller down, og detaljerne, vi gør på denim, er sjove. 

SJ Denim: Hvad har I planlagt for Fall/Winter 2026-2027 kollektionen?

AT: Vi arbejder meget med vores mest sælgende pasformer som Birkin og tilføjer mode-detaljer på tværs af dette sortiment, fordi jeg vil gøre det nemmere for købere og kunder at købe flere par igen og igen. Birkin er en midt-løft, lige-ben. Den er på en måde ret amourøs – den ser fantastisk ud på alle, der tager den på. Hvis en pasform passer til dig, vil jeg give dig så mange grunde, som du vil have, til at købe flere af den uden at spekulere på, om den passer.

SJ Denim: Hvilken rådgivning vil du give kommende designere, der ønsker at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodel fra dag ét?

AT: Det jeg altid siger, når jeg taler med studerende, er, at hvis du starter med bæredygtighed som dit nordstjerne, gør det dit arbejde meget lettere, fordi du ikke behøver at rette noget senere. Dit design-syn er begrænset. Jeg ser mange projekter—nogle gange smukke ting—men det hele er plastikaffald. Jeg forstår, at der er en kunstnerisk komponent, og det er fantastisk, men jeg tror ikke verden har brug for mere plastik-kunst. Så i 2026 og fremad, skal du skabe med naturlige fibre. Du skal tænke bæredygtighed, eller sandt sagt har verden ikke brug for det, uanset hvor smukt det er. Og det er sådan set en ubehagelig ting at sige og tro på, men det er sandt—vi har ikke brug for mere affald på lossepladser.

SJ Denim: Ser man fem år frem, hvordan ser en virkelig robust og bæredygtig denim-virksomhed ud?

AT: Det er en, der ikke afviger fra sine værdier og ikke afviger fra de ikke-forhandlingspunkter, som vi nævnte tidligere. Det er virkelig en, der finder sin bane og holder sig til den, selvom det måske ikke er så finansielt lukrativt som en, der kunne eksplodere, hvis de gjorde alt så billigt og let som muligt. Når du ser på andelen af den globale denim-salg, er der plads til alle. Vi behøver ikke, at fem mærker dominerer en multi-milliard-dollar industri.

SJ Denim: Og som forbruger er det ikke sjovt at shoppe hos kun fem mærker.

AT: Præcis. Grunden til, at købere elsker os, er fordi vi tilbyder noget forskelligt i denim. Jeg tror, det også strækker sig til spørgsmålet om nedvækst. I stedet for denne “vækst til enhver pris”-model, som alle synes at tilslutter sig til, hvorfor kan vi sige, at dette er nok. Folk tjener en god løn. Det er et smukt mærke. Det fortæller en rigtig god historie. Fedt.

SJ Denim: Hvor ser I de største vækstmuligheder for Triarchy?

AT: Vi er i gang med at rejse kapital lige nu, fordi vi kun kan komme så langt som et selvfinanceret mærke, især med alt det, der er sket det seneste år. Det er vigtigt at få partnere med ansvar, men fordi vi har så mange ikke-forhandlinger, begrænser det virkelig den pulje. Vi vil få partnere, der forstår det niveau af integritet, vi bringer til mærket og som vil vokse med os på den måde.

Jeg tror, når man finder partnere som disse, kan man låse op for de største vækstmuligheder, der passer til det brand, man bygger—not kun dem, der eksisterer for alle. Lad os bane vores egen vej og bygge noget langsigtet sammen.