Opdateret kl. 16:35 ET den 6. august
Abercrombie & Fitch undersøger mulighederne for sin forretning i Kina, herunder muligheden for at få en lokal partner ind, mens den amerikanske beklædningsgruppe søger at genoplive væksten i et af verdens mest konkurrenceprægede mode-markeder, ifølge kilder til Bloomberg onsdag.
Diskussionerne er på et tidligt stadium og kan muligvis ikke føre til en transaktion, men lokale kilder sagde til WWD, at virksomheden allerede har henvendt sig til veletablerede mode-e-handelsoperatører, herunder Baozun og Buyquickly.
Denne beslutning følger virksomhedens bredere strategiske gennemgang af sine drift i Asien-Pasifik, som blev annonceret i marts.
You May Also Like
Asien-Pacifik er blevet en af Abercrombies hurtigst voksende regioner, på trods af sin relativt lille størrelse. I første kvartal, der sluttede den 2. maj, steg salget i Asien-Pacifik-regionen med 24 procent i forhold til året før til 46,5 millioner dollars, og klarede sig bedre end de andre regioner.
Tøjmærket trådte oprindeligt ind på det kinesiske marked i 2014 med et fire-etagers flagskibsbutik i Shanghais Kerry Centre. Butikken lukket dog i COVID-19-pandemiårene i 2022. Abercrombie driver i øjeblikket omkring 21 butikker i 10 byer, mens Hollister har omkring 15 lokationer.
På Tmall, hvor Abercrombie og Hollister har over 3 millioner følgere hver, engagerer mærkerne sig flittigt med kunderne gennem daglige livestreams og deltagelse i platformens salgsfestivaler.
I 2024 udpegede Abercrombie den kinesiske skuespiller Li Xian som ansigt for mærket.
Den potentielle aftale kommer, mens Abercrombie & Fitch navigerer i et stadig mere sofistikeret kinesisk marked, hvor lokale aktører trives med smidige forsyningskæder og tidsmæssige markedsføringsstrategier på tværs af både online og offline kanaler.
For Jacques Roizen, medstifter af Shanghai-baserede Foresight Performance Partners, skal Abercrombie styrke sin brandposition i Kina, før man søger potentielle investorer, da det at tilpasse et globalt brand til det kinesiske marked kan tage tre til fem år — en betydelig udfordring, da investorer bliver mere forsigtige og fokuserede på cash flow.
“Det svære er, at en kinesisk investor ikke køber en distributionsaftale. De køber ønskværdighed, og de læser en Kina-profit-og-tab-rapport hurtigere end hovedkvarteret, der producerede den. Hvad der er tilbage, er en forretning uden prisfastsættelseskraft, et formindsket brand, og ingen ønsker at få udleveret det sidste kapitel og bedt om at skrive det første,” sagde Roizen.
“De fleste gange styrer disse premium-modebrands online udelukkende for indtægter, ingen historiefortælling, rabatter hele tiden, hvilket får dem til at falde i alle fælder i det kinesiske e-handelsøkosystem,” sagde Roizen.
“På det tidspunkt, hvor et globalt brand begynder at søge efter en kinesisk investor, har det normalt tilbragt år med at købe indtægter gennem rabatter, og skaden er allerede sket,” tilføjede Roizen.
