Morris Goldfarb, den erfarne formand og administrerende direktør for G-III Apparel Group, har en sans for at skabe sin egen fremtid — og den fremtid inkluderer nu officielt Marc Jacobs, som slutter sig til virksomheden på et afgørende tidspunkt og sigter mod en omsætning på 1 milliard dollars.
Når PVH Corp. besluttede at tilbageføre licenserne til Tommy Hilfiger og Calvin Klein i 2022, måtte Goldfarb kæmpe for at indhente lidt over halvdelen af virksomhedens omsætning.
Han gjorde det ved at pudse støvet af Donna Karan-brandet og relancere det, opbygge under Karl Lagerfeld, påtage sig nye licenserede brands og mere dertilhørende. Det er et skifte, der har genopbygget virksomheden økonomisk, inklusive i andet kvartal, som var stærkt nok til at øge forventningen til årsresultatet.
Du kan også lide
Nu er G-III i gang med at udfase Calvin Klein og Tommy Hilfiger — Goldfarb sagde, at virksomhedens kreative input er “næsten færdigt” for de licenserede aktiviteter, som har en udsalgspause, der strækker sig ind i næste år. Det giver plads til Marc Jacobs, som G-III og partneren WHP Global købte fra LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton i et par aftaler, der blev afsluttet tirsdag og samlet cirka 925 millioner dollars.
Traditionelt ville ægteskabet have virket underligt.Marc Jacobs, som vil forblive kreativ leder, er en Capital F mode-designer, og G-III er mere kendt for sit arbejde med varehuse, der i det mindste rører ved mere jordnære priser.
Men ting ændrer sig, og Goldfarb har gennem årene tilegnet sig mere end lidt erfaring med at tage nye brands ind.
Først og fremmest er dette ikke hans første aftale med LVMH, som sjældent giver slip på et brand, men i stedet solgte Donna Karan såvel som DKNY til G-III for 650 millioner dollars i 2016.
Det viste sig at være en informativ aftale for G-III og Goldfarb.
“DKNY var tiltænkt som en indtægtsproducer for virksomheden uden seriøs hensyn til brandets autenticitet,” sagde administrerende direktør. “Vi misbrugte det i en vis grad for at dække et finansielt behov og begyndte på en måde, som et slags Burger King-koncept. Uanset hvad forhandleren ønskede, leverede vi. Vi dækkede hullerummet, og det var godt i en kort periode — og vi måtte omorganisere og komme tættere på, hvad mærket stod for. Der er en verden til forskel. Væksten i de seneste par år for DKNY har været meget særlig. Det er vores største mærke i porteføljen. Og så, med udgangen af Calvin Klein, har vi repositioneret Donna Karan, og efter at have lært af DKNY, er Donna Karan blevet virkelig et autentisk mærke.”
“It’s the way Donna envisioned it,” Goldfarb said. “We brought it down to a more affordable price point than Donna had positioned her brand, but we went right to the archives. We didn’t go to the retailer and say, ‘What do you want?’ We took Donna’s brand message and the codes that she presented and represented to the fashion community and expanded on it.”
That worked well as G-III was racing to fill the Tommy Hilfiger- and Calvin Klein-sized hole in its forecasts.
“If you look at the beauty of what’s been accomplished with our brands, having grown just a huge percentage over the last two years and grown dominant retail space throughout the department store sector, it’s just amazing,” Goldfarb said. “It’s not been done by going after opening an abundance of stores and hitting top-line sales by leasing a hundred new spaces, which gives you top-line growth. This is pure organic wholesale, healthy margin sales that have been achieved in a short period of time. Nothing has been done that is short-term defensive to grow our business.”
I andet kvartal steg G-III’s nettoindkomst til 20,2 millioner dollars fra 10,9 millioner dollars året før, mens justeret indtjening pr. aktie steg med 1 cent til 26 cent — 3 cent foran de 23 cent, som analytikerne forventede, ifølge Yahoo Finance.
Bruttomarginerne udvidede sig med 440 basispunkter til 45,2 procent, mens G-III’s forretning satsede mere på sine højere-margin ejede mærker.
Salg for kvartalet, der sluttede den 31. juli, faldt 10 procent til 554,1 millioner dollars, da virksomhedens mærke-miks ændrede sig. G-III’s videregående forretning så salget stige i det høje enkeltcifrede tal.
Virksomheden hævede også sin indtjeningsvejledning for året og forventer nu justeret indtjening på 2,20 til 2,30 dollars per aktie, op fra de 2,15 til 2,25 forudsagte i juni. Årets omsætning forventes nu at nå 2,7 milliarder dollars, inklusive et tab i salget på 460 millioner dollars fra Calvin Klein og Tommy Hilfiger.
G-III sagde, at det ikke endnu afspejler Marc Jacobs-virksomheden, som forventes at have en udvandingseffekt i de næste 12 måneder.
Mens Marc Jacobs forventes at generere cirka 360 millioner dollars i globalt salg i indeværende kalenderår, eksklusive licensindtægter, ser G-III potentialet for at øge det til 1 milliard dollars på længere sigt.
Goldfarb & Co. er lige begyndt deres dybdegående undersøgelse af forretningen nu, men administrerende direktør gav et indtryk af sin tænkning.
“Vi vil relancere Marc by Marc Jacobs, og det vil betjene en lidt yngre kundebase,” sagde han. “Vi udvikler produkter til Marc by Marc Jacobs, der passer til afdeling-butik-sektoren, som vi er mest kendt for. Det bliver Nordstrom’s, Bloomingdale’s, Macy’s, Dillard’s — dit typiske udvalg af G-III department store-forretninger, der er målrettet kunderne for Marc by Marc.”
Han sagde, at håndtaskesegmentet, som i øjeblikket står for 90 procent af mærkets salg, ville forblive hævet.
“Vi køber et fantastisk brand, der giver os, lad os kalde det marken at arbejde i,” sagde Goldfarb. “Hvad vi gør bedst, er tøj. Vi laver håndtasker, vi laver fodtøj, men G-III er kendt for tøj.
“Tag vores styrker og kombiner dem med et fantastisk brand, som har et bredt spillefelt — det er præcis, hvad vi har brug for,” sagde han.
Og Jacobs forbliver centralt i mærkevisionen.
“Intentionen er at beholde Marc,” sagde Goldfarb. “Marc har en eksisterende kontrakt, og vi vil få en anden kontrakt lige bagved, forhåbentlig. Vi har forpligtet os til at fortsætte med mode-showet, som er meget vigtigt for Marc, og vi tror også meget vigtigt for mærket. Mode-showet er en dyr begivenhed. Det kommer ikke uden seriøs overvejelse.”
“When we acquired Donna, the last fashion show we did was not ours. It was an LVMH expense, and then we ceased doing Donna Karan fashion shows, partly because we went after DKNY and not Donna,” he said. “We’re a little bit smarter today. Retail’s changed a little bit. The customer base kind of moves on. It progresses to a degree. Some of the luxury retailers that Donna had her eye on or targeted are no longer here or certainly not here to the degree that they were in Donna’s era. Marc represents a different demographic, and I believe the fashion show itself attracts a different media for attention.”
