MILAN — Som Italien var ved at gøre sig klar til augustdvalen, udstedte lokale fagforeninger Filctem Cgil, Femca Cisl og Uiltec Uil en erklæring, hvori de gentog deres modstand mod enhver lovgivning, der ville udvide “juridisk immunitet mod retsforfølgning” for mærker, hvis leverandørkæder blev fundet involveret i forseelser.
Det var endnu en udvikling i de igangværende skandaler, der har rystet den luksuriøse modebranche her, og rystet både dens ry og forretningspraksis.
You May Also Like
I løbet af de sidste to år har efterforskninger foretaget af en milansk domstol afsløret forbindelser mellem luksusmærker og underleverandører, der angiveligt har været involveret i sweatshop-ordninger, hvilket har rejst bekymring for branchenes evne til effektivt at styre sine leverandørkæder.
Den negative reaktion har fået mærker og brancheforeninger til at lægge pres på indenlandske beslutningstagere for at træde til og definere nationale revisionsstandarder og reguleringsprotokoller fremmet af Ministeriet for Erhverv og Made in Italy.
Især Camera Nazionale della Moda Italiana og Confindustria Moda har været blandt de stærkeste fortalere for et fælles, landsdækkende revisionssystem. Lovgivningen syntes at have bevæget sig hurtigt gennem flere kontakter med minister Adolfo Urso, hvilket førte til et udkast til forslag om en frivillig certificering for modehusenes værdikæder, med det formål at sikre lovlighed og sporbarhed gennem hele produktionsprocessen, på tværs af alle underleverandørers niveauer.
Men lovforslaget — som allerede havde bestået en afstemning i en senatskommission — blev blokeret af Nederste Hus’ Kommission i Italien ved afslutningen af 2025. Bevægelsen skyldtes delvis en tidligere modstand fra fagforeningerne.
De seneste udviklinger tyder på, at regeringen har til hensigt at fortsætte uanset det.
Pres fra Den Europæiske Union er helt sikkert en faktor. Blokken vil håndhæve flere nye direktiver rettet mod at øge gennemsigtigheden i leverandørkæderne, såsom Corporate Sustainability Reporting Directive, Corporate Sustainability Due Diligence Directive samt EU Forced Labor Regulation. Den sidstnævnte, der træder i kraft i 2027, vil forbyde inden for EU-s grænser salget af varer fremstillet ved tvangsarbejde og berøre alle led i leverandørkæden.
Men at fastlægge de juridiske vilkår for mærkernes ansvar viser sig ikke at slette problemet helt. Branchens insiders har begyndt at stille spørgsmål ved, om Made in Italy stadig er et ordsprog for “fremstillet ansvarligt” — en forestilling, der synes stadig vanskeligere at forsvare.
Så sent som i juli sidste år blev 11 nye mærker — herunder Chanel, Brunello Cucinelli, Etro og Goyard, blandt andre — genstand for granskning og blev bedt af milaniske anklagere om at afgive dokumenter om ledelse og kontroller af forsyningskæden som led i efterforskningen af påstået udnyttende arbejdstilstande hos nogle af deres underleverandører.
Et andet dusin mærker — herunder Prada, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Missoni, Givenchy Italia og Yves Saint Laurent Manifatture — blev underlagt lignende indledende efterforskninger i slutningen af 2025.
Disse sager fulgte tidligere efterforskninger, der involverede stjernemærker som Tod’s, Valentino, Loro Piana, Dior og Giorgio Armani, blandt andre, som også var under kritisk granskning for deres angivelige forsømmelse i korrekt revision af deres leverandørkædepartnere.
Alle mærkerne i den senere gruppe blev sat under retlig administration for at rette op og forbedre revisioner og tilsyn gennem domstolsforordnede procedurer, med undtagelse af Tod’s, som fik, at den retlige administrationsprocedure skulle håndteres af en domstol i Ancona, Italien, som endnu ikke har truffet en afgørelse.
Efterforskningerne af Dior, Giorgio Armani, Loro Piana og Valentino er siden blevet fuldt afklaret, og den retlige overvågning er lettet.
I mellemtiden, i marts sidste år, blev Paul & Shark og Aspesi også undersøgt for påstået forsømmelse ved revision af deres leverandører, hvorefter anklagerne anmodede om at sætte dem under retlig administration. En dommer i Milano afviste dog anklagernes forslag og hævdede, at de juridiske grunde for den ønskede foranstaltning ikke var til stede.
Fashion udgør 5 procent af den samlede italienske industrielle produktion, svarende til bilindustrien og overgår farmaceutisk. Branchen beskæftiger 1 million mennesker, når hele leverandørkæden tages i betragtning. Hver million enheder modeproduktion er direkte forbundet med omkring 19 jobs, fem gange den gennemsnitlige andel, som andre centrale industrier i landet har brug for, viser en ny undersøgelse om Made in Italy-mode udviklet af Camera della Moda sammen med konsulentfirmaet McKinsey & Company og IntelliSurvey.
Dets betydelige bidrag til Italiens samlede vækst og velstand berettiger beskyttelsen af Made in Italy-rygten og at gentænke produktionspraksisser for at imødegå negativ offentlig omtale med faktuelle beviser.
«Forbrugerne har brug for et højt niveau af tillid til mærket. Jeg tror ikke længere, at Made in Italy alene gør forskellen. Vi adresserer det ideologisk, mens jeg mener, at vi ikke bør forsvare det så meget som forbedre det. For at gøre det kræver det, at et mærke har autoritet i forbrugerens øjne,» sagde Herno’s formand og administrerende direktør Claudio Marenzi til WWD tidligere i sommer.
Hvis bæredygtighed har gledet ned i modeforbrugernes prioriteter — med “Made in”-legitimation og etisk indkøb, der rangerer forholdsvis lavt blandt drivende faktorer ved køb af luksusvarer, ifølge en nylig undersøgelse fra Boston Consulting Group og Altagamma — bliver overholdelse og retfærdige arbejdsvilkår stadig vigtige elementer af brandets værdi, især i lyset af sektorens stigende prisstrategier.
> I de senere år er debatten intensiveret både online og offline omkring værdien af luksusmærkers produkter. Efterforskninger af leverandørkæder har nærmet forbrugernes frustration over kløften mellem produktionsomkostninger og de tilknyttede detailpriser — en uoverensstemmelse, som mange har hævdet er bevis på udnyttende arbejdsvilkår.
Camera della Moda har kraftigt modsat den fortælling, der cirkulerer, om at Made in Italy-produktion mangler etiske kontroller.
«Alt for ofte bliver historien fortalt om mode optaget af skyggerne, af problemerne, og glemmer den værdi, sektoren genererer for landet. Italiensk mode er Italien,» sagde Carlo Capasa, formand for den italienske modevejledende myndighed, tidligere i sommer. «Den sande særpræg ved italiensk mode ligger i det økosystem, det har bygget gennem tiden — et system, som resten af verden misunder.»
Til dette formål er Camera della Moda’s “Il Bello della Moda”-undersøgelse, eller “The Beauty of Fashion” på engelsk, tiltænkt som en permanent, realtidsvurdering af tilstanden i italiensk mode, underlagt løbende opdateringer via bidrag fra universiteter, forskningscentre, herunder Open Impact, og italienske og internationale institutioner. Camera della Moda og McKinsey & Company planlægger at udgive periodiske white papers centreret omkring forskellige modeindustriemner.
Emma Lund
Jeg skriver om luksus med fokus på detaljer, æstetik og de historier, der giver mening bag overfladen. Mit arbejde kredser om kultur, livsstil og rejser, altid med et skandinavisk blik og en forkærlighed for det autentiske. Gennem mine artikler ønsker jeg at formidle inspiration, der er både tidløs og forankret i nutiden.