Designer Zane Li har måske kun tre år i branchen med sit kvinde- og herrebrand Lii, men han er hurtigt blevet en stjerne at holde øje med for sine levende, poppede farver og avantgarde silhuetter, der blander teknisk sport og minimalistisk, geometrisk futurisme med kommerciel bærebarhed.
Den 25-årige designer, en NYC-baseret FIT-uddannet fra Kina, blev tildelt Ready to Wear-prisen ved Fashion Trust U.S. 2026 Awards i april; i sidste uge blev han kåret som LVMH Prize-løber op, og tog hjem Karl Lagerfeld Specialjuryprisen, og er i øjeblikket både finalisten i CFDA/Vogue Fashion Fund og nomineret til CFDA’s Emerging Designer of the Year.
“Det er ret surrealistisk; det var en god følelse,” sagde Li om at vinde Lagerfeld-prisen. Hans forårskollektion, som gik ned ad catwalken i New York mandag eftermiddag, blev faktisk skabt på kun tre uger i Kina tidligere i sommeren forud for begivenheden.
You May Also Like
“Denne kollektion er en tilbagekaldelse og en forestilling om fremtiden,” sagde Li, mens han gravede i sit lille arkiv for at se, hvad der stadig fungerer, og hvad der ikke gør, samtidig med at han tilføjede nyt. Noget konkret? Shorts bestående af stablede flade firkantede silhuetter, samlet i bunden, som om noget var fanget mellem benene, og skæve tanktops lagdelt over T-shirts med åbne rygge, parret med farveblokede cocktailskørter med samme effekt.
Kollektionen begyndte faktisk med Brenda Lees ’60’er-ballade “Emotion.”
“Jeg lyttede til NTS Radio, specifikt et hardcore techno-stykke, og midt i sangen kom den. Jeg tænkte: ‘Hvad er det for en smuk sang?’ Jeg var næsten ved at græde, fordi den er så følelsesladet,” sagde han.
Efter at have lært mere om sangen begyndte Li at stille spørgsmålene, “Skal man have levet for at føle alle disse følelser, eller er de følelser, som man føler i øjeblikket, sande for én?” Så blev kollektionen en udforskning af spændingerne mellem pigetiden og kvindeligheden, sagde han.
Paneler var et stort fokus — der var måske for mange uden for hans livlige, tofarvede kjoler, med brede, geometriske slæber, der forbandt nederdelens kant med rygstykket. Den retro-inspirerede idé slog også stærkere an via særdeles farverige røde og purpur åbne rygge, rektangulære forklæder ovenpå teal og babyblå minikjoler.
Idéen om at gøre det velkendte uventet fortsatte med teknisk nylon-anorak-lag, der udvidede sig ud over overtøj til hætter, klippet af og båret omkring halsen oven på små sorte og hvide cocktailkjoler med dybe V-formede snit foran og bagpå. Eller de blev til tube-toppe forbundet med farvekontrastende miniskørter, som også kunne skubbes ned “som en talje-rygsæk,” sagde han. Disse tilføjede til sportsligt udtryk sammen med hans fortsatte sponsorat af Nike, som ses i enkelte ben-tights lavet af syede fodboldstrømper.
“Hver sæson skal du vokse som mærke; naturligvis lander alt i merchandising, og det handler om, hvordan man overlever,” sagde Li. “Det er grundlaget for, hvordan man fortsætter med at designe og skabe, så det er en balance, og hver sæson er en smerte. Men at prøve at finde glæde i smerten og gøre noget kreativt, er altid glæden ved det.”
