Hvordan får man tøj til at blive omtalt uden at tænke på dem for den skærmmedierede, todimensionelle æra?
Galib Gassanoffs forårsmodeshow gav et fremragende svar, da han syntes at lade omvendt tænkning komme i spil. Udgangspunktet var todimensionelle firkanter af stof, som han gjorde til skulpturelle former, hvis fabulositet kun kom til syne, når de blev set i bevægelse og i virkeligheden.
For at være sikker gav deres dynamik kollektionen en særegen flydende bevægelse — et nyt greb for den aserbajdsjanske designer, der har gjort sig bemærket med sin knivskarpe, arkitektoniske monumentalitet i sit tøj.
Intet af det var forsvundet, men det blev sat i kontrast med lettere kreationer udført i flagende georgette, bomuldbouclé og frescolana, med silhuetter, der var slankere på kroppen eller bevægede sig sammen med den.
Du kan også lide
Under det freskomalede loft i den dekonsekrerede Sant’Eufemia-basilika blev publikums øje ofte vildledt af Gassanoff’s konstruktioner.
Firkantede former dukkede op som tubulære ærmer, tilsyneladende fastgjort til sprukket lædertrenchcoats skåret i taljen (hvor var ærmegabet egentlig?); som front- og bagpaneler på bouclé-toppe og jakker med frynset kant, der havde en grafisk, statueagtig kvalitet, og som folder, der blev til små kapper langs arm- og skulderlinjerne på fantastiske blazerer. Firkantede former blev også samlet i ruches og draperinger ved kraven og taljen af flagrende kjoler i skinnende silke eller georgette, der så ud som røg.
En række ildrøde looks — forbundet med ægteskab i designerens hjemland — tilføjede en dissonant note til farvepaletten.
Når man ser det i bakspejlet, udgjorde den sidste del af showet grundlaget for hele kollektionen, med en række ‘handkerchief dresses’ fremstillet af kelaghayi, et aserbajdsjansk silkeshovedtørklæde, der er en del af UNESCOs immaterielle kulturarv, som traditionelt trykkes i bloktryk af mænd og bæres af kvinder.
Tilbage til det oprindelige spørgsmål: denne kollektion har bevist, at ægte talent ikke behøver at spille efter algoritmen.
