Tal ikke om, at Yohji Yamamoto giver en entydig opsummering af sin forårs kollektion, med silhuetter, der syntes at svæve mellem skabelse og opløsning. Bag scenen, da han blev spurgt om, hvad det hele betød, sagde han, at det var “bare frynser.”
De var overalt: frynserne strakte sig ned langs de kurvede, skulpturelle og glamourøse åbningssilhuetter, og bandt andre sammen, der så ud som patchwork af kontrasterende ujævne paneler, og prydede skuldrene som militære fletninger, der begyndte at gå i opløsning.
Nogle gjorde de enkle, skræddersyede looks mere sexede ved at blotte maven. Andre eksempler svøbte kroppen i geometriske netværk eller snorlignende tråde.
En håndfuld skræddersyede frakker så ud som om vævets weft var forsvundet, og kun warp’en svingede frit. Selv strik gik fra faste farver til gennemsigtighed, hvilket gav indtryk af tråde, der hang og dingler.
You May Also Like
Det er bare frynser, men fra en designer, der ikke er en hvilken som helst.
Hvis du undrer dig over, om det var processen, han nød, var hans svar kategorisk at “hele tiden er processen lidelse.” Hvad angår at finde tilfredshed i resultatet? “Aldrig,” sagde han med endelighed.
Den sædvanlige overflod af spørgsmål viste til sidst, at hans interesse lå i gentagelsen af processen og håndværket. Om det handlede om frynser, der blev til stof, eller omvendt, var “op til dig,” sagde Yamamoto.
Siden han åbnede for fortolkninger, mindede de indviklede konstruktioner om, at i en æra med kunstig intelligens og digitale realiteter betyder hænderne, der husker hvordan man laver dem, stadig mest.
Måde de omfavnede den kvindelige form antydede også kroppens betydning og hvordan man flatterer den uden at påtvinge en bestemt form. Sanselighed blev altid antydet og var aldrig afhængig af at afsløre huden.
Som samtalen gled, bad Yamamoto redaktørerne om at se godt og grundigt på deres egne nøgenform: “Det er smukt,” sagde han. I et øjeblik hvor kroppsinklusion næsten er forsvundet fra catwalken, lød det som en radikal udtalelse.
