LONDON — Seiya Nakamura har brugt 12 år på at opbygge en global modevirksomhed, der rækker ud over engrosmarkedet.
Hans navneselskab, Seiya Nakamura 2.24, håndterer distribution for mærker som Jacquemus, Paloma Wool, Satisfy og Toteme og står for salget til mere end 1.600 butikker globalt, samtidig med at det udvikler detailhandel og rådgivningsarbejde sammen med sine salgs- og PR-tjenester.
Virksomheden har åbnet en række butikker, pop-up-butikker samt et arrangement- og udstillingsrum, og den har mere end 10 detailprojekter i pipelinen til det japanske marked i 2027.
Du vil måske også kunne lide
Nu tager Nakamura den bredere tilgang med til Kina. Mærket etablerede et kontor og showroom i Shanghai i 2019, og det betjener mere end 30 kunder, herunder Courrèges, Isabel Marant, Jean Paul Gaultier, Amomento og Gimaguas, samt kinesiske mærker som Shushu/tong og Feng Chen Wang til oversøisk salg.
Fra oktober planlægger virksomheden pop-ups for Paloma Wool i den historiske tidligere franske concession og The Frankie Shop i det eksklusive shoppingcenter Réel nær Jing’an-templet i Shanghai, hvilket WWD kan afsløre eksklusivt.
Projekterne markerer et skridt væk fra at støtte mærker gennem salg og PR mod en 360-graders lokalt tilpasset brandudvikling og udvikling af detailoplevelser i Kina.
Nakamura sagde, at virksomheden ønsker at tilpasse sin service til hvert mærke i stedet for at overføre en enkelt model fra Japan.
“We don’t want to be just a copy-and-paste model that other companies have been doing. We really want to understand the purpose of the brand, to really tailor the services in each project that we are actually working on,” he said during an interview in Paris.
“Vi vil ikke blot være en kopi- og indsætningsmodel, som andre virksomheder har gjort. Vi ønsker virkelig at forstå mærkets formål og virkelig tilpasse vores tjenester i hvert projekt, vi rent faktisk arbejder på,” sagde han i et interview i Paris.
The China expansion builds on a multibrand retail strategy in Japan, where it has developed relationships with major retailers and shopping centers to negotiate better terms and locations.
Udvidelsen i Kina bygger videre på en multibrand-detailstrategi i Japan, hvor den har udviklet relationer til store detailhandlere og indkøbscentre for at forhandle bedre vilkår og placeringer.
Kina er dog ikke blot en større version af Japan.
Nakamura sagde, at virksomheden har arbejdet i Kina gennem brandaktiviteter, men pop-ups giver en mere direkte mulighed for at afprøve detailudvikling der. Målet er at forstå, hvad der virker for hvert mærke, og hvordan man opbygger en lokal forbindelse, i stedet for at bruge det samme format overalt.
“We can really understand the purpose of the brand, to really tailor the services in each project. We are not, let’s say, a typical distributor. We are not typical sales agents. We are not a typical PR company, and we are not just a retail developer. For me, 2.24 is a platform,” he touted.
“Vi kan virkelig forstå mærkets formål og virkelig tilpasse tjenesterne i hvert projekt. Vi er ikke, lad os sige, en typisk distributør. Vi er ikke typiske salgsagenter. Vi er ikke en typisk PR-virksomhed, og vi er ikke bare en detailudvikler. For mig er 2.24 en platform,” roste han.
Han ser formål og kundedeltagelse som væsentligt for den fysiske detailhandel.
“It’s not just a store,” he said, adding that brands need more than a location to attract shoppers in a highly developed market like China. “Every brand, every store, if they don’t have a purpose, then they’re gone.” Customers, he added, want engagement and brands need to build community.
“At det ikke bare er en butik,” sagde han og tilføjede, at mærker har brug for mere end en placering for at tiltrække shoppere i et højtudviklet marked som Kina. “Hvert mærke, hver butik, hvis de ikke har et formål, så er de væk.” Kunderne, tilføjede han, ønsker engagement, og mærkerne skal opbygge fællesskab.
Denne vægt på lokal forståelse informerer Nakamuras syn på det bredere modepotentiale i Kina.
Han ser potentiale ikke kun for internationale mærker, der kommer ind i landet, men også for kinesiske designere, der ønsker at vokse. Han pegede på landets forsyningskæde, den internationale erfaring hos mange designere og omfanget af det indenlandske marked.
Tilgangen hviler også på at være til stede i de markeder, hvor den arbejder. Oplysninger kan være nemme at finde, sagde Nakamura, men de kan ikke erstatte mødet med mennesker og at opleve et sted direkte. Et eksempel: i de seneste år har virksomheden afholdt en cocktailreception i Mi Shang, restauranten i Prada Rong Zhai, under Shanghai Fashion Week for at engagere lokale magthæfter og globale besøgende.
Nakamura grundlagde virksomheden for 12 år siden som en salgsvirksomhed, fordi engros var en nemmere måde at starte på, men at sælge produkter var aldrig den fulde plan.
“Ikke altid ønskede jeg at arbejde med brandudvikling, som er ligesom salg og PR, markedsføring, detailrådgivning,” sagde Nakamura. Han ser disse tjenester som sammenkoblede dele af en virksomhed, hvor showroomet fungerer som en platform, der går gennem værdikæden.
Med tre globale kontorer og et 27.000 kvadratfod stort showroom i Paris har virksomheden arbejdet med omkring 80 mærker og kunder, hvor nogle søger PR, andre rådgivning og andre salgsstøtte. Omfanget af involvering kan variere fra mærke til mærke.
Nakamura fortalte tidligere WWD, at grossister kan tilføre værdi ved at forstå markedet og gøre et brands værdier håndgribelige. Han hævdede også, at unge mærker har brug for mere end designtalenter for at vokse bæredygtigt.
Denne tænkning ses i 2.24’s arbejde med T.T. Taiga Takahashi, det vintage-inspirerede mærke, grundlagt af den Central Saint Martins-trænede designer, der døde i 2022.
Nakamura huskede at have opmuntret designeren kort før COVID-19-pandemien til at opbygge en forretning omkring sine egne interesser og styrker og fokusere på direkte relationer til kunder.
“I told him, ‘Let’s do retail. You don’t need to have maybe 200 people, 1,000 people, 1 million people. Let’s just talk to 20 people every day,’” Nakamura recalled.
Samarbejdet udviklede sig til et Kyoto-detailkoncept, der kombinerer en butik med et tehus. Nakamura sagde, at lokalet er blevet et mål og tehuset har været fuldt booket måneder i forvejen.
Efter Takahashis død var det svært at fortsætte brandet, men teamet følte, at det var vigtigt at bære videre det, som designeren havde bygget. I 2027 vil mærket bringe sit tehuskoncept til Tokyo og et fuldt sortiment af mode- og livsstilsprodukter.
For Nakamura er den slags arbejde en del af brandudvikling: at forstå en designer, forme et koncept og forbinde det med en oplevelse kunderne kan deltage i. Det er en lige så meningsfuld rolle som at placere kollektioner hos detailhandlere, og en rolle, han håber at udvide gennem virksomhedens tilstedeværelse i Kina.
Virksomhedens næste fase, sagde Nakamura, handler om at høste frugten fra den jord, som den har nærret i de sidste 12 år, og give mærkerne den viden og opmærksomhed, der er nødvendig for at vokse.
