Marine Serre
Marine Serre ønsker at kaste lidt glans over foråret. Hendes kollektion, med titlen “The Deep Shine,” fokuserede på overfladeeffekter, fra en skinnende sort læderjakke inspireret af 80’erne med et matchende miniskørt med spænder til tætsiddende kjoler, prydet med hendes karakteristiske halvmåneprint og dækket af fiskeskæl-sølv palietter.
Fraværende fra catwalken i de seneste tre sæsoner, gik designeren i konkurs i juli og søger en investor, mens de næste skridt kortlægges. Hvad mode angår, var det business as usual, hvor Serre udtrykte essensen af sit mærke, der er kendt for sin “eco-futuristiske” æstetik og engagement i upcycling.
Selvom kollektionen var kondenseret til 33 looks, dækkede den mange områder, med puffede atletiske jakker, som blev fint gjort med et tweed-skjørt eller nedtonet med flagrende træningsbukser; patchwork-designs genarbejdet fra gamle T-shirts og silke-scarves, og tætsiddende mesh-kjoler, modelleret af skuespillerinden og TV-personligheden Stef Roitman i lookbogen.
You May Also Like
“Jeg designer til kvinder,” sagde Serre. “Når man laver et show, skal man fortælle en historie, men nu er mit fokus på at lave bæredygtige, brugbare tøj.”
Yoshita 1967
Efter Yoshita 1967 vandt to priser — den europæiske del af Circular Design Challenge og Savoir-Faire-prisen ved 2026 LVMH Prize for Young Designers — tog Anil Padia over orangeriet på Istituto Marangonis Paris-campus til intime visninger af hans forår 2027-kollektion.
Hans spejl-besmykkede kjoler og halterneck-toppe kildede væggene med sollys, mens de utallige klokker skabte deres egen beroligende lydkulisse. Men de afholdt ikke fra mærkets udvidede vokabular, som omfattede større volumener, frynser, korsetter-inspirerede strukturer, søskaller og tøj i ponyhår.
“Jeg vil vise, at vi kan bevæge os mod en mere sober samtale, mere om volumen og mindre om udsmykning,” sagde han til WWD.
Én minikjole havde flæser så kompakte, at der krævedes adskillige meter garn blot for at afslutte kjolens kant, som stak ud næsten vandret. Samtidig havde en top ikke mindre end tre farver snor i sin gradient.
August Barron
Diamanter er måske en piges bedste ven, men rhinsten var stjernerne i August Barrons forårskollektion, som læses som en kommentar til Hollywoods sult efter stjernestatus. Bror August Vestbø og Benjamin Barron så til figurerne på vejen til berømmelse — og kun tid til forandring undervejs.
Designduoen’s cinematiske tilgang blev udtrykt i tøj, der kom lagdelt og løst, med utrukne bustier-kjoler, der afslørede smykkebeklædte bodysuits, og sæt satin-kjoler kastet over nuttede shorts. Bevægelsen blev forestillet som lag, der efterhånden blev taget af, f.eks. en chiffon-kjole båret over en silke-kjole, som igen skrælles ned for at afsløre et satin-sleep.
Friske halstørklæder blev foreviget midt i deres bevægelse, mens modellerne vaklede i højhælede stilettos. Én faldt, og hendes genopretning blev mødt med rungende applaus og opmuntring.
“Kollisionen mellem Playboy-lignende kaninøre og tiaraer læses som en indirekte kommentar til, hvor let ung tiltrækning kan omfortolkes som sød eller vidende, understøttet af et skarpt øje for konstruktion, der forklarede deres plads i finalen af LVMH-prisen 2025.”
Abra
Abraham Ortuño Perez fulgte kaninens spor for Abra’s forår 2027-kollektion, inspireret af Studio Ghibli’s animerede film “Arrietty” og Alice i Eventyrland. Silhuetterne tog hints fra begge fortællingers leg med skala, og den sidstnævnte verdens omvendte univers.
Surreelle silhuetter kom frem, hvor op blev ned — en æblegrøn tanktop og en plisseret nederdel blev båret vendt rundt — eller hvor det inderste lag kom til forgrunden, som tylslips anvendt som trompe-l’oeil på frakker. Andre steder blev knapperne XXL, mens lommer og kraver blev mangedoblet.
Alexandra Golovanoff
Til sin første præsentation på den officielle Paris Fashion Week-kalender arrangerede Alexandra Golovanoff et lille arrangement på fortovet foran sin butik, hvor modeller slængede sig ved cafe-borde i en hyldest til hendes nyligt lancerede samarbejde med Hôtel Costes.
Mærket, som i år markerer sit 10-års jubilæum, udvider hurtigt sit udsyn ud over rødderne som et cashmere-mærke, med et voksende tilbud inden for skrædderi, denim og tilbehør, inklusive en sød ny polstret læder-snøre-taske.
Udover hendes signaturtrøjer i et udvalg af mundvands-tænder, tilbød Golovanoff letvægts lammeskinstykker, som en midi-kjole med batwing-ærmer, eller en snap-knapjakke med flæse kanter.
Men hun tilpasser sig også den nye virkelighed af endeløse somre, med twinsets i ultralet viscose, og sprøde stribede bomulds-poplin-skjorter, shorts og kjoler, der giver en tidløs fortolkning af den franske pige-stil.
Georg Lux
“Alle er velkomne i mit hus,” sagde Georg Lux ved sit mærkes tre-etagers hovedkvarter i Paris’ 8. arrondissement. Den tyske designer lancerede mærket i januar efter at have forladt Leonard. Den åben-dør-ånd bar videre i en kønsneutral garderobe.
Silhuetterne inkluderede en skulpturel, langærmet teknisk-strikket minidress, bluser i silke-viscose og en gulvlang stil med en scooped ryg. Historiske portrætter og 1940’ernes skulderlinjer informerede tøjet, men kollektionen centrerede sig om vareusen, en firkantet-cut overshirt traditionelt båret af søfolk.
Udviklet i forskellige materialer inkl. denim, crease-resistant poplin og uld-gabardine, gav det sit præg til en smart sort blouson og legemliggjorde Lux’ idé om “couture utility.” Et andet eksempel var den rummelige jakke med læderdetaljer og corozo, også kendt som vegetabilsk ivory. Slim-fit jeans havde L-formede lommeåbninger og så flatterende ud på kvinder og mænd, herunder Lux’s medstifter Thomas Pennequin.
Lux viste også grafisk skåret bodysuits og briefs, og jokede med, at sidstnævnte var en reference til sociale mediers algoritmer. Pennequin sagde, at produktionen var helt europæisk, med det fjerneste ateliér i Venedig.
Ain Amor
Britisk designer Sophia Lewis, som arbejdede ved siden af Jil Sander, før hun sluttede sig til denim-mærket Closed, samt Candiani og Everest, lancerede Ain Amor i slutningen af 2025 i partnerskab med den rumænske producent Texdata.
Forankret i det, hun kalder “designdisciplin” — en egenskab hun lærte af Sander — og bæredygtighed, var forårskollektionen bevidst kønsneutral og transsesjonal, gennemsyret af en materialistisk udtryksfuld sans, der minder om Arte Povera, rene silhuetter i en neutral palet og rigt i alsidigt ydertøj, herunder flotte krøllet trenchcoats i stoffer fra Italien og Japan.
“Jeg tror, der er et øjeblik nu, hvor kunderne næsten råber efter… et fantastisk produkt til en rimelig pris,” sagde Lewis. “Ain Amor tilbyder en fleksibel garderobe, som også øger hvor meget du kan bruge et stykke tøj og hvor længe du kan elske det.”
Prissætningen i det moderne brandsegment, Ain Amor sælger i over 20 porte i Storbritannien, DACH-området (Tyskland, Østrig og Schweiz) og Japan gennem et partnerskab med Toyoda Trading. Fra efteråret vil det også lande i USA med ICOT.
Christère
Efter 20 år i Milano og Berlin sagde Christère-funderen Lucas Leclère, at hans tilbagevenden til Paris med sit mærke begyndte med et enkelt spørgsmål: hvad vil folk bære? Ved Saint-Germain-des-Prés-filialen af Sant Ambroeus gav hans anden kollektion et svar fyldt med naturlige fibre. De er “den mest luksuriøse ting, vi kan have i dag,” påpegede designeren og bemærkede, at de også passer til hans tilgang til “hverdagsbrug” og tøj, der “får det til at føles godt hele tiden.”
Der var ærmeløse lagdelte håndkerchief-kjoler i silke-crepe, blazer lavet i jacquards udviklet ud fra Leclères malerier, og nydelige jakkesæt båret af en fiktiv band kaldet The Polycules, i en spøgefuld hentydning til hans kønsneutrale tilgang.
Fremstillet i italienske ateliers, var stykkerne et kærlighedsbrev til specialiseret håndværk, med jakker der ser solide ud, men føles let – egnet til at bæres “om fly, på cykler og om aftenen,” som han spåede. “Luksuriøse men ikke dyrebar.”
Detailpriserne starter i området 700–900 euro for bukser og går op til 3.300 euro for jakker skåret af skræddersyet tweed lavet af håndværkere i Frankrig.
Co
Med stadigvarende varme somre står tilhængere af oversize tøj over for en ny gåde: hvordan man bevarer sin kørekæde mens man er indhyllet i acres af stof?
Even Stephanie Danan, hvis mærke Co er rodfæstet i oversize-silhuetter, er blevet tvunget til at gå tilbage til tegnebrættet. Denne sæson begrænsede hun stoffernes tyngde med gennemsigtige tilpassede separates i silke-voile, båret i peekaboo-lag. Til aften var der kølige organza-stykker pyntet med fjer og draperede kjoler i superfine jersey-strik.
“Det er en super slank, en slags ’90er-vibe,” sagde hun. “Alt var denne idé om lethed, så man ikke kan mærke det på kroppen.”
Danan afvejede også sine skræddersyede proportioner og introducerede cropped-jakker og buede bukser skåret over anklen — dog pyntede hun sine atletiske outfits med flagrende skørter i techno-stof. “Jeg vil være tænksom, ikke designe i en boble,” sagde hun.
Léonard
Meg midt i mellem designere siden Georg Lux forlod mærket i sidste december, og med ankomsten af en ny kreativ chef, der forventes at blive afsløret i de kommende måneder, var Léonard’s studiehold ansvarlige for at udforme mærkets farverige forårskollektion, præsenteret i haven omkring det overdådige hovedkvarter i det 16. arrondissement.
For denne kollektion, der refererer til Rio de Janeiro, fandt teamet inspiration i Leónards omfattende arkiver og skabte genopfindelser af blomsterprint i massevis til en kollektion på 19 looks, lige fra silke-kaftaner og kjoler i kongelig lilla og hvid til blege tropiske tryk inkorporeret i bias-snitte kjoler, der fremkalder bevægelse.
Udover de rummelige maxikjoler til retro-inspirerede skift, var der et nyt denim-sortiment for at vise, hvordan mærket udvider sin vokabular til mere nutidige silhuetter og teknikker, med laserprintede blomstermotiv på jeans med smoking-striber og en papir-spand talje, en gylden-knap-jakke og en sød ærmeløs jumpsuit.
La Petite Mort
Medellín-baserede designere Andrés Durán og Jonathan Cortez landede i Paris med deres ni år gamle “tailoring studio” som en del af Colombiamoda-udstillingen. Dets navn er et fransk eufemisme, der beskriver den kvinnelige orgasme, takket være duoens ønske om at lave “orgasmisk tøj,” de jokede.
I deres kufferter var en kollektion inspireret af gamle fotografier af livet i deres hjemland, fuld af håndværk og stoffer, der legede med arvestykker-konceptet.
Slanke, skåret jakker pyntet med broderier baseret på traditionelle døre, kjoleskydder kantet med geometriske broderier, og en løs-mønstret jakke pyntet med iraca-palmeblade, der skaber en skulpturel ækvivalent til marabout-fjer — alt sammen i en palet af sort, elfenben og smørfarver, der nikker til, hvordan fotografisk papir fra gamle dage ældes.
Aurora Dù
“Klæder er grænsen, som hver af os vælger mellem os selv og samfundet,” mener designer Aurora Dù, en fra Parsons og Central Saint Martins uddannet designer, der studerede luksusledelse ved Institut Français de la Mode, før hun lancerede sit mærke i sidste år.
For sin fjerdе kollektion, kaldet “The Lining,” var det liminale rum hjemmet, hvor vi går fra det private til udad. Parisiske interiører blev oversat til stof, hvor matteret glas blev til specialfremstillede prints på silke, uld og kasmir, mens belgisk hør jacquard, normalt brugt til polstring, blev lagdelt som lige snit-skørter.
Dù favoriserede enkle silhuetter, men lagde vægt på detaljer som V-udskæringer, der viste ryggen, rummelige gennemsigtige skjorter med gulvlange nederdele, og taljer, der foldede sig tilbage for at afsløre silke-for.
Ssense ‘Salon des Refusés’ Showcase
Ssense tog sin kærlighed til fremskredne designere offline i løbet af ugen og samlede syv indie-mærker under ét tag til sin første Paris pop-up. Inspireret af Salon des Refusés, udstillingen fra 1863, der gav kunstnere afvist af etableringen en platform for deres eget, gav showroomet en moderne drejning af ideen om at fremme talent uden for mainstream.
Lineup’en omfattede Kanika Agarwal, Laura Andraschko, Merrma, LVMH-pris-nominerede Petra Fagerström, Rescha og Seconda, sammen med veletablerede modist Stephen Jones, med stilarter der spænder fra intrikat indisk håndværk til Berlin-punk til feminine kjoler pyntet med palietter.
Og det var ikke kun en udstilling. For Ssense var det også en chance for at bringe sin online-opdagelsesplatform til modeugen IRL.
Showcaset blev til et detailrum, så besøgende kunne prøve og købe designerne’s værker — og gøre synlighed til faktiske salg for mindre mærker — efterfulgt af en cocktail-fest med et sæt af DJ Memphy og en optræden af Smerz.
Turn
Turn, baseret i Paris, lancerede sin første fulde kollektion, og markerede en ny æra for det unge mærke, der startede som en vintagebutik og et kurateringsprojekt.
Cofundet af Alix Darcy og Clara Hofer-Maire, lancerede Turn sin første lille kapsel tidligere i år. Den kollektion blev købt op af den japanske forhandler United Arrows. Til den 60-stykke forårskollektion er mærket vokset fra én grossistkonto til 15, herunder Printemps Haussmann og Ssense, i hele Europa, Nordamerika, Japan og Korea.
Hofer-Maire står for den kreative retning, og hendes vintage-baggrund er kernen i mærket. Kollektionen bygger videre på sproget, der blev etableret i den første kapsel, med gennemskinnende lag, gennemsigtighed og legende detaljer, samtidig med at den udvider til tasker og smykker gennem et historisk samarbejde med franske glasmager Biot.
Hofer-Maire, som er født i Budapest, møder Paris med et udlændinges øje og et vink til byens “after hours”-natteliv. Skjorter var prikket med sukkersprøjt-motiver, sammen med søde slipskjoler, korte trenchcoats og T-shirts der afslørede udskæringer bagpå.
