Over Paris under modeugen virkede det moderne mærker til at spille det sikre kort, lene sig op ad velkendte signaturer og gennemprøvede kommercielle formler, mens de søger at styrke deres position i et stadig mere udfordrende marked.
Kollektioner fokuserede på at opdatere garderoben, især med accessories. Mærkerne kigger i stigende grad mod håndtasker og sko — med deres prisfastsættelse som “tilgængelig luksus” plus de højere avance, de giver — for at stabilisere salgstallene. Det blev tydeligt, da flere mærker introducerede nye stilarter, eller tilføjede flere størrelser.
På tværs af kollektionerne blev blomsterprint og tekstur brugt til at skabe en blød pynt, hvor looksene indfangede den mere feminine energi, som også ses på catwalken.
Blandt andet også du vil kunne lide
Aigle tog en mere funktionel tilgang og introducerede modeorienterede detaljer til sin tekniske arv uden at ofre slidbarheden gennem samarbejdet med Setchu.
Men når mærkerne fokuserer på stærke kommercielle tilbud, vender de sig fortsat mod arv, kunst og kulturelle partnerskaber for at gøre meget af det tunge løft for at differentiere sig. Præsentationernes lokationer og de omhyggeligt udformede oplevelser gav sæsonen en tydelig løftelse — og bød også på nogle ret fine kanapéer.
Her er en oversigt over, hvad nogle af de førende samtidsmærker viste i Paris.
Aigle af Setchu
Aigle fortsætter med at bevæge sig ind i et mere modeorienteret område, idet Setchu-designer Satoshi Kuwata tilfører sin drejning til det franske udendørsbrands funktionelle garderobe.
Sæsonens højdepunkt var et par knæhøje gummistøvler med store sløjfer. Del fisker, del parisienne, forvandlede han den praktiske regnfrakkes-nødvendighed til noget markant sjovere.
Alligevel kan de modstå elementerne. En ivrig fisker, testede Satoshi prototyperne personligt på en rejse til Grønland, og udsatte tøjet for kulde og våde forhold, inden de kom på markedet.
Elsewhere løb andre fiskerinspirerede detaljer gennem kollektionen, afbalanceret af kimono-reference såsom en wrap-trench og touches af vintage fransk workwear.
Det var Kuwatas anden kollektion for Aigle. Mens mærket opfordrer ham til at tage alle de risici, han ønsker, arbejder han med tilbageholdenhed for at skabe tøj fuldt af form og volumen, som han kaldte ‘karismatisk videreførings-tøj’, i stedet for et sæsonens statements. Hans opdaterede safari-jakker samt messenger-tasker i et udvidet størrelsesudvalg til den stilfulde pendler udtrykte dette.
Claudie Pierlot
Claudie Pierlot går ind i et nyt kapitel og bytter pigetillæg og pynt ud med et mere voksent udtryk for femininitet.
Shiftet kommer til udtryk i et nyt butikskoncept, tænkt som et chic sommerhus snarere end et konventionelt detailrum. Indretningen svømmer i falmede blå, mintgrønne og pudderne neutralt toner med neoklassiske stukeringer, afvejet af sort lak, frostet glas, mosaikker og poleret metal.
Brandet holdt sin præsentation i den nye butik, og den samme følelse var gennemtrådt gennem hele kollektionen. Husets kode blev destilleret ned i stærkere silhuetter, særligt på hverdagskjoler med velovervejede detaljer såsom plisering. Længere skørtelængder, generøse volumener og slouchy jakker tilføjede til følelsen af lette separates, mens statement-bluser med lavallière-kraver og genarbejdet læder yderfrakker tilføjede definition.
“Vi besluttede at være lidt mere fokuserede på brandets vision, som virkelig er baseret på [grundlæggeren] Claudie Pierlot, hvilket udtrykker en mere markant femininitet,” sagde administrerende direktør Anne Cottin.
Mærket introducerede også en ny taskeform i to størrelser, da kategorien fortsætter med at få momentum. Boutiquen er det første i et koncept tiltænkt yderligere flagskibs-lokationer i Europa.
Iro
Iro’s seneste kollektion så mod slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 2000’erne for inspiration, selvom de stykker der blev genoplivet her føltes mindre som æraen af elegant minimalisme end dens billigere eftervirkning. Net, blonde, metalliske nitter, crochet og tie-dye kæmpede om opmærksomheden, mens tilpassede festkjoler og vasket denim lagde stor vægt på velkendte forestillinger om off-duty rock-chick-københavn.
Mærket forsøgte at opnå en balance mellem sensualitet og skarpt snit, men skelnen forsvandt i en sammenfletning af pynt, strækbare silhuetter og aggressivt nostalgisk styling. Der var linnedjakker og -shorts, ruskind- og metalsammensætninger og en ny nittet mesh Club Night-taske, i takt med at mærket udvider sit kommercielt succesfulde tilbehørsudvalg.
Endnu mere detaljer oversatte ikke nødvendigvis til mere design, og kollektionen føltes ofte fanget i en forældet idé om festligt tøj. Forsøget på provokation blev måske bedst illustreret af en top med udsyn af underbooben, der så ud til at signalere en oprørsk kant, men mest af alt fremstod som et dårligt tilpasset stykke tøj uden et klart udsagn.
Longchamp
Foråret trak Longchamp’ s kunstneriske direktør Sophie Delafontaine på inspiration fra den franske New Wave, en filmisk periode hvis heltinder var “virkelige karakterer med temperament og en stærk personlighed.” Dette inspirerede silhuetter til det franske mærke, hvor ynde blev afbalanceret med en aktiv, selvsikker attitude, som hun kaldte “elegant femininity for an active woman,” fyldt med rene linjer, smukke materialer og velovervejede tilføjelser af maskuline former.
En sekundær inspiration var parisisk arkitektur, som ses i et sæt der efterligner byens velkendte tage og sommerlys i byen. D et kollektionen bevægede sig fra grafiske sort-hvide tern og prikker til lilla, dæmpet rose, wasabi og lagdelte grønne og pink nuancer.
Snittet legemliggjorde Delafontaines tilbøjeligheder til stykker der “kan være en base i en garderobe og så remixes, som du vil,” med midi-lange kjoler med den mindste flair i deres skørt, skjorter med lige krave der faldt ved knæet, frodige læderblazons og en overshirt der faldt i bløde folder takket være dens ferskenfarvede teksturerede vasket silke.
Andre items legede videre på ideen om lagdeling, allerede indbygget i dem, som en nederdel der lignede et forklæde viklet over et kortere look, eller en skjorte med lange skulderflapper.
Tilbehør forstærkede blandingen af poleret æstetik og funktionalitet med en ny drejning af Roseau-tasken i en L-formet profil og den lille Le Joli vanity.
Loulou de Saison
For sin seneste kollektion holdt Chloe Harrouche sig tæt til den formel, der har gjort Loulou de Saison til en pålidelig del af den moderne parisiske garderobe. Draperede kjoler, bløde cashmere twinsets og taktile detaljer sætter tonen, fra en frynset kjole og matchende T-shirt til tredimensionelle blomsterapplikationer på toppe og kjoler, der gav hendes bløde romantiske silhuetter ekstra tekstur.
Med modeller siddende omkring et stort spisebord var en sort ballgown med en loopet-fringe-nederdel et særligt højdepunkt.
Harrouche gik ud over mærkets sædvanlige elfenbens- og sorte palet og inkluderede absintgrøn, som fortsat sidder tungt i modeverdenen, samt perlehvid rosa, celadonblå og en dyb plomme. Det var alt sammen inden for husets etablerede æstetik, hvilket har været drivkraften bag succesen. Harrouche kender sin kunde og tilbyder nemme, overbevisende løsninger til dag og aften.
Efter åbningen hos Bloomingdale’s i USA udvider mærket sin fortolkning i Frankrig ved at åbne i Galeries Lafayette i Bordeaux denne uge.
Maje
Maje fortsætter med at udvikle sig og balancerer en velkendt femininitet med et mere kommercielt tilbud. Denne sæsons setting på Musée Carnavalet styrkede SMCP-gruppens tilknytning til fransk kulturel arv, men der var mere substans her end blot atmosfære. Kollektionen lagde reel vægt på materialer, herunder Nativa-sporbart uld fra Uruguay, sammen med en brandoverskridende satsning mod økologiske stoffer.
Delicate floral prints var en væsentlighed i denne sæson, det første inspireret af Marie Antoinette-udstillingen på Londons V&A, og det andet fra italienske vintagearkiver. Begge blev omarbejdet til noget lettere og mere nutidigt. Disse motiver blev vævet ind i kollektionen på broderet denim, strukturerede silke og gennemsigtige nederdele.
Det hele var oppe i en mere eksklusiv stemning efter nogle sæsoner, der havde bevæget sig mod Miami-party-pige-stilen, samlet med en skarpere brandidentitet under administrerende direktør Elina Kousourna. Maje er i øjeblikket det bedst præsterende mærke blandt SMCP-stalde, og med en stadig udvidende tilbehørsportefølje, herunder nye størrelser af Miss Hobo denne sæson, ser bestræbelserne på at nå en mere moden kunde uden at miste sin ungdommelige appel ud til at være på rette spor.
.Sandro
Sandro demonstrerede igen sin flair for location-scouting ved at flytte sin præsentation til Cité de l’Architecture et du Patrimoine, hvor arkitektoniske modeller og monumentale reproduktioner gav en storslået kulisse for en kollektion, der tilbød Sandros sædvanlige formel med sporty separates.
Denne sæson satte husets koder op imod skarpe snit-noter, som piping-sparkede shorts og plisserede nederdele, der stod ved siden af stærk ydre iført i læderbomberejakker. Lysende gul og trikolorer i det franske flag gjorde paletten lysere.
For damemode var en hvid smoking-inspireret knap-lukning med sin front- bryststykke og høj spids krave en genkendelig note på skjortesiden, men kombineret med frynset bukser og et cowboy-lignende bælte tilføjede det en lidt skæv kant, mens herremode fortsatte sin balancerende leg mellem moderne snit og middelhavslækkerhed.
Sandro har finpudset sin kommercielle proposition, mens de rekalibrerer deres detailstrategi. Til gengæld forbliver tilbehør en prioritet, og mærket udvider kategorien med nye farvekombinationer af deres populære Light Wave-vintage-inspirerede sneakers, og introducerede den nye Prado-taske — opkaldt efter den berømte shoppinggade i Marseille — til foråret.
Med den normalt adgangsbegrænsede udsigt fra Eiffeltårnets tag var baggrunden uden tvivl med til at sætte stemning.
— Med bidrag fra Lily Templeton
