“Gå fremad langsomt; bliv ikke modløs, men vend tilbage til arbejdet ofte,” sagde den 17. århundredes franske digter og kritiker Nicolas Boileau.
For Yohji Yamamoto var sæsonens emne skulderen, som han nærmede sig på en måde, der minder om en renæssance-mester, der udfører endeløse studier før et storslået lærred.
Tag trioen af al-sorte looks, der åbnede hans forårsherrekollektion. Ved første øjekast var de alle lange jakker med udsmykkede folder på ærmerne fastgjort med store øjer, båret over en løs skjorte og rummeligt skårne shorts.
Subtile variationer opstod ved nærstudium, og satte tonen for en kollektion, der udfoldede sig som en række eksperimenter omkring proportioner, konstruktioner og endda fraværet af en ærme. Endnu et sæt sprang op i tinder, endnu et gjorde sig til en kokon med indlæg flettet i dem.
Du vil måske også lide
Givet Yamamotos akademiske flygtighed i historien om påklædning kunne man ikke undgå at læse dette som en forlængelse af hans interesse for det 19. århundredes mode, en æra der genfortolkede ridderlige idealer — og rustning — til volumer og motiver.
Med dette perspektiv læses dyreinspirerede motiver og kors som nye heraldiske signifierere, mens materialer, der spænder fra sort uld og ublekget linned til snore og devoré-velvets, der afslører trykt net, gav associationer til mandlig regalia fra århundreder tilbage. Senere blev strikkede stoffer malet i metalliske nuancer eller med røde glimt, der fremkaldte kæde-mail.
I denne tid, hvem ville ikke byde på en lille polstring mod verden derude, især når det er skræddersyet af folk som Yamamoto?
Men de kryptisk-poetiske budskaber trykt bagpå hos et udvalg af looks, der taler om jagten på indre spøgelser eller en fornemmelse af et andet sted og nostalgi, antydede, at den virkelige kampplads måske ligger i os alle.
Kastningen, en Yamamoto-typisk blanding af markante ansigter og livlige kroppe, antydede også, at man afviser begrænsningerne ved en bestemt kropsbygning — eller endda køn. Showet sluttede med smykkedesigneren Rie Harui, som fungerer som kreativ direktør for Yohji Yamamoto by Riefe-linjen. Bag scenen, under den traditionelle gode stemning omkring, hvad det hele betød, sagde Yamamoto, at hun var “vigtig” både som en kvindelig model, der gik i showet, og som designer.
Når man spurgte om nutiden, med klima-katastrofer i tankerne hos modeugens publikummer, sagde Yamamoto, at det var “meget behageligt, men samtidig…ubehageligt” og at selvom det bliver svært, “så må man fortsætte med at leve.”
