LONDON — Luxusdommen er afsagt — puljen af aspirerende købere bliver mindre, og mærkerne skal underholde deres rigeste og mest loyale kunder med ægte kreativitet.
“At sælge mere til eksisterende kunder vil kræve vedvarende relevans og et højere tempo for innovation,” sagde Bernstein-analytikeren Luca Solca i en note om luksussektoren og hævdede, at mærkerne må læne sig mere tungt op ad dem, der allerede ejer de ikoniske nødvendigheder og kun vil afgive yderligere penge for virkelig nye og overbevisende produkter.
That thread — confirming that the post‑pandemic luxe boom has fractured into a K‑shaped market — ran through a week or so of results from many of the sectors top players, including LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Kering, Hermès, Prada Group, Zegna and Brunello Cucinelli.
You May Also Like
The luxury bigwigs also signaled continued strength in the U.S., while there is still a good deal of work to still do in China. For Europe, Prada’s statement that its Mui Mui business there was “subdued albeit improving” could apply to many. Big brands like Dior and Gucci also cosigned the belief that high-profile creative changes would gin up business changes with better results.
“Broadly, the recovery continued in the second quarter, with some acceleration, although results remain mixed across brands,” said Jelena Sokolova, senior equity analyst at Morningstar.
Now the trick is going to be to keep the momentum going.
Sokolova remains “cautiously optimistic.”
“We expect several positive trends to continue, including the stabilization of real estate prices in China and accelerating creative momentum driven by a higher share of new designer collections at brands such as Dior and Gucci,” she said. “However, comparisons become more challenging as the recovery began in [third quarter] 2025. U.S. demand momentum is showing signs of acceleration rather than abating, although volatility in equity markets could weigh on performance.”
Markedet Reagerer, Ujævnt
På mærkeniveau leverer Hermès fortsat vækst helt i toppen. Men det var ikke helt nok til at bevare investorerne tilfredse, og det udløste et aktiesalg på 11 procent onsdag. Og der var få tegn til bedring ved fredag, hvor aktien lukkede ned 1,2 procent for dagen til 1.531 euro.
Andele af LVMH og Kering stabiliserer sig eller heler langsomt. Uden for megagrupperne vokser stærke udfordrere som Prada salget, men margin og gearing bevæger sig i den forkerte retning, og mellemstore grupper som Zegna og Brunello Cucinelli overhaler større rivaler ved i markant grad at satse på direct-to-consumer og dele af Asien-Pacifik-regionen.
Hvis Hermès er en luksusvejrstav, peger den mod ændringer, som hele sektoren tilpasser sig.
Andet kvartals salg hos Hermès steg 6,7 procent ved konstant valutakurs til 4,1 milliarder euro. Men det underliggende geografiske billede viste netop, hvor brandets øverste kunder befinder sig i dag. USA-salget steg 13,7 procent, hele Europa avancerede 7,4 procent, og Asien samlet voksede 4,4 procent, med Japan op 12,3 procent.
“Vi ser, at vores aspirerende kunder lider mere end modstanden hos vores mere velstående kunder,” sagde Axel Dumas, administrerende direktør for Hermès, i en samtale med analytikere.
“I Kina beskrev han situationen som stadig langt fra en fuld genopretning. “Vi har en situation, der er stabiliseret i Kina, men jeg ser ikke nogen stor forbedring,” sagde han og henviste til træk fra ejendomsmarkedet og aktiemarkedet på husholdningernes tillid og opsparingsmønstre i landet.
RBC-analytiker Piral Dadhania sagde, at tallene bekræftede Hermès’ position som luksusindustriens mest modstandsdygtige aktør på et tidspunkt, hvor mange mærker fortsat kæmper, og resultaterne lå stort set i overensstemmelse med analytikeres forventninger, uden “store overraskelser.”
“I svære perioder for luksus efterspørgslen er Hermès’ relative forsvar mere attraktivt, da det sandsynligt vil lide mindre end konkurrenterne, givet dets absolutte luksus-brandposition og en udbudsbegrænset model for dets mest eftertragtede produkter,” tilføjede han.
Tegn på Stabilisering
Hos LVMH vendte kerneafdelingen for mode og lædervarer endelig til vækst i andet kvartal efter syv på hinanden følgende kvartaler med nedgange, med et salg, der steg 1 procent organisk.
Forbedringen blev drevet af Christian Dior, hvor kreativ direktør Jonathan Andersons første produkter er begyndt at lande i butikkerne.
Formand og finansdirektør Cécile Cabanis sagde, at Dior overvurderede divisionen i første halvår, med “alle kundegrupper” stigende og tocifret salgsvækst blandt amerikanske og japanske kunder. Husset oplever stærk optagelse hos kvinders ready‑to‑wear og lædervarer.
“We’ve made a lot of progress,” Cabanis said. “What we are offering is getting success, and there will be more to come.” She acknowledged that creative renewal had created some short‑term supply‑chain complexity and occasional shortages on key lines, but insisted that “the trend is positive and accelerating.”
Kina forble imidlertid en svingfaktor. Cabanis sagde, at den samlede kinesiske efterspørgsel var flad, med forbrug, der flyttede fra indenlandsk til udenlandsk shopping og i stigende grad koncentrerede omkring store begivenheder. Det gjorde Asien til den eneste region, der ikke viste en sekventiel forbedring i andet kvartal, selv om USA, Japan og resten af Asien viste solide gevinster.
Morningstars Sokolova sagde, at mens præstationen inden for mode og lædervarer forbliver under nogle konkurrenters præstation trods forbedringen, er LVMH ”vel placeret til at vende tilbage til branchens outperformance” på lang sigt, støttet af kreativt momentum hos Dior, fortsat innovation hos Louis Vuitton og koncernens evne til at investere bag sine brands.
Genstart af Kering
Efter en lang periode i ødemarken vender Kering endelig rundt under CEO Luca de Meo. Gruppen offentliggjorde denne uge sin første sammenlignelige salgsstigning i tre år, med anden-kvartalsomsætningen op 1 procent ved rapporterede valutakurser og 2 procent på en sammenlignelig basis til 3,65 milliarder euro.
“All the key levers that are within our control — from brand execution and store optimization to cost discipline and inventory management — are tracking in line with, or ahead of, our expectations,” de Meo told investors. “The return to growth in the second quarter was, I think, an important milestone, but we are still at the beginning of the journey, and we remain realistic about the challenges ahead.”
Gucci showed important signs of stabilization. Organic sales fell 2 percent in the second quarter, versus an 8 percent decline in the first quarter and better than the roughly 4.7 percent drop analysts had expected.
Anne-Laure Bismuth, head of consumer luxury and sporting goods at HSBC, said Kering is moving into the right direction, og upgraded its stock to buy.
“We believe the group is focusing on the right priorities to regain momentum and reengage with the aspirational customers, particularly for the Gucci brand, with a focus on product creativity, quality and competitive pricing,” she said.
Smagen af Italien
Italienske luksusgrupper Prada, Zegna og Brunello Cucinelli viser sig som nogle af sektorens diskret effektive operatører, der leverer toplinjevækst ud over markedet i år.
Prada rapporterede første halvår omsætning op 11 procent til 3,05 milliarder euro, eller 16 procent ved faste valutakurser. Uden Versace, som den opkøbte og konsoliderede i slutningen af sidste år, var den organiske vækst 5 procent.
“I et geopolitiske og makroøkonomiske scenarie, der forblev turbulent, fortsatte vi med at gennemføre med strenghed,” sagde formand Patrizio Bertelli. “Vores forpligtelse til de højeste standarder for produktkvalitet, at nære håndværk og kreativitet som ikke-forhandlingsmæssige søjler, gjorde det muligt for os at nå 22 kvartaler med uafbrudt organisk vækst.”
Group CEO Andrea Guerra believes Prada’s further growth potential depends on whether it can “satisfy an unbelievable demand from top spenders, which Prada has somehow been reluctant to do in its history.”
“The top spenders are there; they drive the market, they are even stronger than before, they’re wealthy, and we need to gain our fair share there. I think that we are ready to pamper and service these consumers in the best possible way,” Guerra added.
Zegna’s first‑half revenues rose 6.4 percent to 987.3 million euros, up 9.3 percent on an organic basis.
“I call this the reward of patience,” said Gildo Zegna, executive chairman. “We are reaping the fruits of years of investments in the products, strategies, governance, research and development, and even the ability to sometimes say ‘no.’”
Og Brunello Cucinelli’s revenues rose 9.5 percent at current exchange rates to 749.4 million euros in the first half. The Americas were the company’s biggest market by sales and key growth engine, with revenue up 13.6 percent.
Brunello Cucinelli, executive chairman and creative director, was, as usual, upbeat.
“We closed the first half of the year with results that we view as truly, truly outstanding,” he said. “We have the impression that the brand is enjoying an exceptionally favorable momentum across the world, with our boutiques embodying our stylistic identity, our way of working, our way of engaging with others and, ultimately, the lifestyle in which we have always believed.”
Now, Cucinelli and the rest of luxury will have to do it all over again in the second half and prove out that the gains they’ve seen so far this year are for real.
After the summer holiday, of course.
