PARIS — Pariser modeuge planlægger ikke at flytte sin kalender som svar på en stadig mere ekstrem varme, men Fédération de la Haute Couture et de la Mode anerkender, at klimaændringer gør det traditionelle modeprogram sværere at planlægge omkring.
FHCMs administrerende formand Pascal Morand sagde, at det var forståeligt, at nogle i branchen opfordrede til, at sommerens shows flyttes tidligere, måske til maj, efter den ekstreme varme, der blev oplevet under de seneste herre- og couturemodeuger i juni og juli. Men han advarede imod at foretage en grundlæggende ændring af kalenderen baseret på en enkelt vejrbegivenhed.
“Det er følelsesmæssigt forståeligt, at nogle stemmer måske tilskyndes til denne handlingsvej, i betragtning af den vanskelige og smertefulde periode, vi netop har gennemgået,” sagde Morand. “Men det er vigtigt ikke at overreagere og at sikre, at enhver beslutning er baseret på solid analyse og omhyggelig overvejelse.”
You May Also Like
Men problemet er, at ekstreme varme bliver både mere betydningsfulde og mindre forudsigelige. Branchen ville skulle overveje sandsynligheden, timingen og varigheden af varmeepisoder mellem april og oktober over en fem- til tiårs horisont, sagde han — usikkerhed, der ikke passer nemt i planlægningscyklusserne for modebegivenheder eller den bredere modeforsyningskæde.
“At dette stadium findes der ikke beviser eller overbevisende rationaler for fundamentalt at forstyrre branchen rumlige og tidslige økosystem i jagten på en anden balance,” sagde Morand.
I stedet fokuserer FHCM på modstandsdygtighed og tilpasningsevne, i samarbejde med offentlige myndigheder og modehuse og cirkulerer anbefalinger baseret på Frankrigs nationale hedebølgeplan.
Det sætter Paris i centrum for et større spørgsmål, som modeverdenen står over for. Det er ikke nødvendigvis, at shows bør afholdes senere, men hvordan en industri, der stadig er organiseret omkring forholdsvis faste sæsoner, kan operere når vejret og forbrugeradfærd bliver vanskeligere at forudsige.
FashionSightss direktør Achim Berg pegede på brancheens forretningskalender som det større underliggende problem.
modefirmaer kan bruge ni til tolv måneder på at udvikle, producere og distribuere kollektioner, hvilket efterlader dem dårligt udstyret til at reagere, når vejret kommer tidligere, senere eller mere intenst end forventet.
“Vi har et større problem, at cyklusserne stadig er meget statiske, og tilpasset de traditionelle sæsoner, men at købsadfærden har ændret sig,” sagde Berg.
De kommercielle konsekvenser er allerede synlige. Sommermabatter kan begynde, før forbrugerne har oplevet det vejr, tøjet var designet til.
“Premium, overkommelig luksus og luksus-e-handel faldt til sommeren på den sjette juni i Tyskland,” sagde Berg. “På det tidspunkt var varmen endnu ikke kommet.”
Ekstreme temperaturer kan også påvirke den fysiske detailhandel, især i europæiske byer hvor shoppere tilbringer mere tid gående mellem butikkerne.
“Hvis man kigger på fodgængerstrømmen i gågader og shoppingcentre i de seneste uger af sommeren, viser det sig, at folk tydeligt har mindre interesse i at bruge tid i butikkerne for at foretage modekøb,” sagde han.
Berg pegede på Zara som et eksempel på en forretningsmodel, der er bedre rustet til at reagere på ændret efterspørgsel. Kortere leveringstider gør forhandleren i stand til at komme tættere på markedet og reducere behovet for at forpligte invetær så langt frem.
“Hvis vi ser på den mest succesfulde aktør i øjeblikket, Zara, kan man se, at de fuldstændigt har brudt med den gamle logik,” sagde han. “De er succesfulde af en grund, fordi… de undgår netop det lagerproblem, og de undgår de tidlige rabatter, og de er i stand til at tilpasse sig.”
Det betyder ikke, at luksus og premium-mode blot kan adoptere fast fashion-modellen. Men det fremhæver en strukturel sårbarhed i en industri, der har investeret massivt i markedsføring og kommunikation, mens meget af dens produktionskalender stort set er uændret.
“Det faktum, at de større dele af branchen, herunder luksus, stadig arbejder med en ni- til tolv måneders lead time-kalender, virker meget forældet og er en af branchens arkaiske træk,” sagde Berg.
Trykket er ikke begrænset til detailhandlen. Ekstremt vejr ændrer allerede de praktiske overvejelser omkring modeugen selv, Morand sagde, særligt logistik, transport og gæste-sikkerhed. I seneste sæson blev deltagerne udstyret med køleelementer, herunder paraplyer og fans, mens individuelle huse stod til at træffe deres egne beslutninger om lokationer og udendørs shows.
D under de juni-mands shows viste Louis Vuitton sin kollektion foran en 25 fod høj kunstig bølge ved Paris’ Cité Universitaire, mens temperaturerne steg til over 40 °C.
Billeder af installationen udløste kritik på sociale medier, hvor kontroversen fokuserede ikke blot på tilsyneladende overdådighed ved at bruge en kæmpe vandinstallation, men også på brugen af en offentlig park til et lukket luksusarrangement under hedebølgen.
Det viste en voksende udfordring for modeproduktioner, der engang blev hyldet for deres overdådige scenarier og underholdningsværdi, men som ser meget anderledes ud, når de foregår som bagtæppe for en ekstrem varme og hidtil uset tørke.
Andetsteds anerkendte meget få brands omstændighederne. Maison Kitsuné’s kreative direktør Abigail Smiley-Smith sagde, at kollektionen var designet som svar på klimaændringer og ekstreme varme, men mærket holdt stadig sit show udendørs ved middagstid. Ved System-showet skubbede gæsterne sig sammen under skyggegivende afskærmninger, mens attendants svedte i fuld sol for at eskortere folk til sæder, som de var for bange til at bevæge sig mod, indtil der blev givet paraplyer.
I København har responsen været mere eksplicit knyttet til modeugens bæredygtighedskrav. Copenhagen Fashion Week introducerede 19 minimumsstandarder for mærker på sin officielle tidsplan i 2023.
Administrerende direktør Cecilie Thorsmark sagde, at modeuger har indflydelse på den bredere industri og derfor har et ansvar for at bruge den.
“Modeuger og modekonsortier — åbenbart har vi stor indflydelse. Vi er en meget vigtig del af det bredere modeøkosystem. Så med den indflydelse mener jeg også, at der følger et ansvar,” sagde Thorsmark.
Modeuger kan bestemme, hvilke mærker der får adgang til deres platforme, sagde hun, og give dem en måde at skubbe branchen til at ændre sig.
“Vi er på et kritisk tidspunkt i tiden, hvor der er brug for handling,” sagde Thorsmark. “I det mindste var det rationale bag implementeringen og udviklingen af de bæredygtighedskrav, som vi har ved vores modeuge.”
Copenhagen’s standarder dækker den bredere produktion og indkøb, snarere end blot miljøpåvirkningen af selve showsene.
“It’s actually a fashion week that’s asking brands to reconsider how they do business in any part of their value chain,” Thorsmark said.
Morand sagde, at Paris også har arbejdet med modeugens miljøpåvirkning siden 2019, da FHCM udviklede STEP.event eco-design-værktøjet sammen med PwC. Værktøjet fokuserer specifikt på begivenhedens værdikæde, mens foreningen arbejder separat med spørgsmål, der påvirker den industrielle værdikæde.
For Paris er målet ifølge ham at forbedre praksisser uden at pålægge regler, der kunne begrænse kreativiteten i hjertet af begivenheden.
Men Morand advarede også mod at bedømme modeuger udelukkende efter, hvad der er mest synligt. Han sagde, at deres miljømæssige fodaftryk skal vurderes sammen med deres økonomiske og sociale værdi, samtidig med at han bemærkede, at rejse, digital aktivitet, showrooms og handelsmesser alle indgår i et større økosystem.
“Ikke desto mindre bør de ikke aflede os fra et grundlæggende mål: Paris Fashion Week skal være eksemplarisk,” sagde han.
Københavns tilgang illustrerer også vanskeligheden ved at gøre modeuger mere bæredygtige, når de bliver mere internationale. Thorsmark sagde, at København har målt sit kuldioxidaftryk siden 2020 og har reduceret udslip inden for områder som mad, transport og varer. Men international tilstrømning fortsætter med at vokse, hvilket øger udslip fra rejser.
“Jeg anerkender meget, at kompensation ikke er løsningen og ikke den eneste måde, men det er, hvad vi kan gøre nu,” sagde hun.
Samtidig har Thorsmark sagt, at det større internationale publikum har styrket modeugens evne til at samle mærker, medier, smagsdømmer og aktivister.
“Mens vores CO2-udslip fra flyrejser er steget, håber jeg, at den måde, vi har udvidet samtalen på et mere globalt niveau, afbalancerer det,” sagde hun.
Den dybere klimarisiko strækker sig samtidig langt ud over showsene. Forsyningskæder og råmaterialer er sårbare over for ekstremt vejr, mens uforudsigelige temperaturer kan påvirke hvornår forbrugerne vil købe og bære produkter.
“Vi har set fremskridt inden for bæredygtighed i de områder, hvor der er en forretningsmæssig sag,” bemærkede Berg. “Billigere og renere energi — det er dér, vi ser fremskridt.”
Klimaforudsigelighed kunne i stigende grad falde i samme kategori, sagde han.
“ Sandsynligheden for, at [klimaet] håndteres som et normalt risikostyringsproblem, er betydeligt større, og det fører normalt til fremskridt,” tilføjede han.
