“Alle, der kender mig, sagde: ‘Dette er faktisk den kollektion, der udtrykker mig mest,’” sagde Catherine Holstein, en selvudnævnt romantiker, backstage efter Khaites strålende forårsmodeshow, der blev afholdt i det enorme, lange Brooklyn Storehouse i Brooklyn Navy Yard.
Huskelejren af de seneste sæsoner har Holstein tilført en pæn portion romantiske tekstiler, men til foråret gik hun helt i bund med ikke kun en blødere feminin energi, men også gennem sit ønske om at “kaste sig tilbage i tøjet.”
“Jeg er meget passioneret omkring at skabe smukke ting og at lave tøj og håndarbejde. Jeg er ikke sikker på, om nogen lagde mærke til det, men for eksempel Kaia [Gerber]’s nederdel – bagsiden er alt lavet i hånden, hele korsetteringen. Jeg ønskede alle disse særlige øjeblikke, som man ikke engang ser, men når man åbner tøjet, er alt håndlavet, alt. Dette er et ægte arbejde drevet af kærlighed. Mange timer blev brugt på hver enkelt beklædningsgenstand. Det handlede virkelig ikke om silhuetten, den kom senere,” forklarede hun.
Du kan også lide
Kaia Gerber åbnede showet i en hvid BH og en ultrahøj talje, ultratæt lædernederdel med en bagtil taljesplit, der afslørede det håndlavede korsetter.
Det satte tonen for lineupet, der var rodfæstet i for det meste romantiske og lingeri-inspirerede silhuetter, der dækkede 1920’erne til 1940’erne, med twists der legede med ceremoniens klædning, i kontrast til Khaites signaturlæder-stile, skåret ned i proportionerne.
Modeller med overdrevne, bedhead-tekstureret hår fremkom i udsynende bh’er, minikjoler, der bevidst gled ned over skuldrene, og rummelige natkjoler, der lignede slips, der så ud til at blive trukket op og over kroppen for at klæde sig af.
Crinoline, et andet fokus, blev til små bælter ovenpå hendes variationer af blomster-håndbroderede kjoler, hvilket passede ind i hendes gennemgående tema af bløde peplumer og bølgende crinoline-sømme, der løfter lette, gennemsigtige knap-up-skjorter og flonserede nederdele.
Broderierne på forstykkets bib’er på hendes luftige kjoler i robe de style-inspirerede pigetøj stammer faktisk fra kollektionens oprindelige udgangspunkt: Venedig, særligt Gritti-paladset, hvor Holstein sagde, at hun og hendes mand bruger meget tid og konstant bliver draget af dets dikotomi mellem det gamle og en platform for nutidig kunst.
Blødheden blev kontrasteret af nedskårne, skarpe læderlag. Disse stilarter, herunder små læderjakker med overdrevne, høje skuldre, viste anti-oversize-looket, som mærket er blevet kendt for, og føltes lige så køligt dominerende og sexet som hendes større proportioner.
“Jeg er sådan en romantiker i hjertet. Det er også den måde, jeg klæder mig på. Jeg tror, fordi jeg har fået børn de sidste fire år, har jeg grebet hvad som helst og ikke tænkt over det igen. Nu hvor jeg er forbi den periode og min krop endelig er ved at vende tilbage, fandt jeg ud af, at jeg ønskede at formindske silhuetterne meget mere. Det oversize-ting, for mig, vil jeg gerne bevæge mig væk fra,” forklarede Holstein.
Foråret handlede virkelig om at opbygge tøj indefra og ud, og resultatet var en kollektion, der, selvom den var tillokkende set udefra, kræver et nærmere blik for skønheden i detaljer.
