PARIS — Et år inde i sin turnaround under administrerende direktør Luca de Meo satser Kering på fornyelse af den kreative ledelse for at øge efterspørgslen i et udfordrende globalt økonomisk klima.
Men med ledige designerposter, der skal besættes hos Saint Laurent og Alexander McQueen, rygter om endnu en potentiel ændring hos Balenciaga og spørgsmål om kundernes respons på den nye Gucci, bekymrer investorerne sig om, at den kreative udskiftning vil vise sig at være mere en udfordring end en mulighed.
Kerings vækstmotor stivnede i tredje kvartal, da Gucci kæmpede for at få fart på sig i lyset af en sektorbred nedgang i efterspørgslen i Kina.
You May Also Like
Det franske luksuskoncernen oplyste, at omsætningen for de tre måneder, der endte den 30. september, forblev fladt ved de rapporterede valutakurser og beløb sig til 3,35 milliarder euro. Dette udgjorde et fald på 1 procent i sammenlignelige vilkår, over en forventet organisk salgsnedgang på 1,3 procent.
Men Gucci, koncernens stjerne-mærke og primære indtjeningsmotor, indfriede ikke forventningerne og registrerede et fald i salget på 6 procent ved konstante valutakurser, værre end analytikernes forventede nedgang på 5,4 procent.
Dette fulgte en relativt mindre tilbagegang på 2 procent i andet kvartal, hvor gruppen viste fremskridt ved at præsentere sin første sammenlignelige salgsstigning i tre år.
I et konferenceopkald torsdag efter markedets lukning blev finansdirektør Armelle Poulou mødt af spørgsmål om designerændringer, hvor analytikere udtrykte frygt for, at det ville forsinke gruppens spæde genopretning.
En af dem spurgte, hvorfor Anthony Vaccarello forlod Saint Laurent tidligere på måneden, når mærket var det eneste i modeafdelingen, der oplevede positiv momentum.
Poulou, der svarede på spørgsmål uden de Meo for første gang siden hans tiltræden sidste år, sagde, at alle de seneste beslutninger var en konsekvens af den strategiske plan, han lagde frem ved en Capital Markets Day i Firenze i foråret.
“Hvert mærke er på en specifik bane, og hver situation er meget forskellig,” sagde hun.
“Saint Laurent oplever stærk momentum, og vi er meget glade for det. Ændringen af den kreative direktør åbner et nyt kapitel efter 10 års succes. Det er også godt fra tid til anden at bringe et nyt syn på mærket,” argumenterede Poulou.
“Vores prioritet og vores vækstudløsere i Saint Laurent er at udvikle hverdagsgarderoben, at udvikle hovedlinjen for at være mere relevant i Kina, og vi er meget sikre på, at den nye kreative direktør, sammen med Saint Laurent-teams, vil være i stand til at bidrage til udviklingen af denne plan,” sagde hun.
Blandt de mål, han annoncerede i april, sagde de Meo, at han planlagde at fordoble Saint Laurents herremode og Asiens forretninger inden 2030.
Teamindsats
Poulou lovede, at Kering ville udpege nye designere til Saint Laurent og McQueen “meget kort tid”, selvom hun gav ingen indikation af, hvornår de ville præsentere deres første kollektioner.
Frafaldet af Seán McGirr efter tre år i McQueen kommer midt i en betydelig omstillingsproces af forretningen, der involverer nedskæringer og butikkers lukninger. Hans efterfølger får til opgave at “repositionere mærket med en britisk tailoring-tilgang og et meget dristigt synspunkt,” sagde Poulou.
Hun afviste at kommentere spekulationer om en ledelsesudskiftning hos Balenciaga, hvor kreativ direktør Pierpaolo Piccioli udnytter sine couture-kvalifikationer og bringer mærket tilbage til dets rødder.
Spørgsmål om, hvorvidt ledelsen er tilfreds med Demnas arbejde hos Gucci, understregede Poulou, at Kering er i gang med at etablere en “mere effektiv drift-model” omkring designere for at sikre, at deres vision understøttes af produktudvikling, markedsføring og merchandising-teams.
I et eksklusivt interview med WWD tidligere på måneden sagde de Meo, at hans ambition var at “ombygge” den kreative proces.
“En kreativ direktør for mig er som en kaptajn, playmaker i et hold. Det er den, der har mest talent, den slags teknisk evne til at løse spillet på en uventet måde,” sagde den tidligere Renault Group-chef.
“Men uden et støttende system omkring, tror jeg, at vi ikke kan drive multimilliardære, multicategory, multi-geografi-virksomheder og bede dem om at gøre alt fra butiksopbygning til markedsføring.
“So I will try to change the way the studio interacts with the rest of the organization in the spirit of finding a more collaborative way of handling the complexity,” he said.
Drivende butiks trafik
Regionvis viste gruppen en blandet præstation i tredje kvartal, med tilsvarende omsætning op 2 procent i Nordamerika, 4 procent i Japan og 2 procent i resten af verden, men ned 5 procent i Asien-Stillehavet og 2 procent i Vesteuropa.
“Klart er, at tredje kvartals præstation ikke er, hvor vi gerne vil være, men under toplinjen bliver de handlinger, vi har taget, stadig mere synlige,” sagde Poulou.
Mens Kering ikke længere bryder ud præstationen for sine andre modehuse, var det organiske salg i divisionen mode og lædervarer ned 3 procent i den tre-måneders periode.
Til sammenligning faldt det organiske salg i LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton’s mode- og lædervareenhed med 5 procent år-til-år, trukket ned af den kraftige nedgang i kinesisk efterspørgsel.
Gucci led under hårde sammenligninger, men den største forhindring var svag kundetrafik i Kina og USA. Der var imidlertid tegn på, at de nye kollektioner resonerer hos kunderne.
“Selvom det er i dette miljø, i hver region, er vi glade for at se, at vi har haft en forbedring i konverteringen, en forbedring i gennemsnitlige kvitteringer og gennemsnitsprisen og også krydssalg. Så, vanskelig trafik, men når kunden først er i butikken, god modtagelse af nyheden,” sagde Poulou.
Angående de bredt rapporterede prisnedsættelser hos Gucci præciserede hun, at disse var selektive og primært beregnet til at rydde sæsondesign fra æraen med den tidligere kreative direktør Sabato De Sarno.
“Det er også en måde nogle gange at få nogle kunder ind i butikken, og det var faktisk meget interessant at se, at vi gjorde meget krydssalg,” sagde hun. “Men for os er fokus virkelig at rekonstruere et attraktivt tilbud med den rette prisstruktur og en forbedret kvalitetsopfattelse, og begge er meget vigtige.”
Poulou sagde, at Guccis efterårs-kollektion 2026 var mere modeorienteret, vandt frem og skabte omtale omkring mærket, og at GucciCore-kreationen, der ankommer til butikkerne i november, lover bredere appel blandt en aspirerende gruppe og at udfylde sit udvalg inden for pret-a-porter og tilbehør.
China Strategy
Salg blev begrænset af vedvarende butikslukninger, idet Kering lukkede 105 enheder i årets første ni måneder, herunder 25 Gucci-boutiquer. Som konsekvens har målet for netto-lukninger i 2026 øget til 125 fra tidligere 100.
Gruppen planlægger at øge medieinvesteringerne, styrke kommunikation og intensivere klientpleje i fjerde kvartal og vil lancere et nyt Gucci butikskoncept på Avenue Montaigne i Paris i november, sagde Poulou.
I Kina delegerer det mere ansvar til de lokale teams.
“Vi sætter kinesiske kunder endnu mere i centrum for vores handlinger, øger kontakten til topkunder, tidsfastsætter store produktøjeblikke omkring lokale begivenheder og udtænker kampagner i og for Kina i stedet for at tilpasse globale kampagner,” sagde Poulou og afslørede lanceringen af en dedikeret content-fabrik i Kina.
Gruppen forventer fortsat sunde udsigter for smykker, selv om den sammenlignelige vækst i divisionen bremset til 11 procent i tredje kvartal fra 18 procent i de foregående tre måneder, da nedgangen i Kina nedsatte salget hos Qeelin.
“Med stærk ønskelighed, en voksende detailfodaftryk og en stadig mere integreret industriel rygsøjle er vi sikre på smykkers evne til at øge deres bidrag til gruppens omsætning over tid,” sagde Poulou og tilføjede, at Kering vil sætte sine nøgleprioriteter for forretningen i løbet af et Kering Jewelry Day i Paris den 2. december.
Kering-salget kommer på hælene af en skuffende melding fra Hermès International, som tidligere på torsdag rapporterede, at tredje kvartals omsætning steg 4,3 procent ved faste valutakurser, den svageste kvartalsvise vækstrate i seks år.
Kering bekræftede målet om at forbedre sin tilbagevendende driftsmargin i 2026, selvom det ikke forventer en forbedring i anden halvår i forhold til første halvår.
“Vi har klare briller på arbejdet, der stadig ligger foran os,” sagde Poulou.
